+8 (916) 786-78-28 с 10.00 до 22.00 ежедневно
+8 (916) 786-78-28 с 10.00 до 22.00 ежедневно
Моя система построена на возможности подавать несколько сигналов одновременно, и собака должна уметь их понимать. Чтобы воспользоваться преимуществами моей системы, необходимо посвятить время и силы тщательной базовой подготовке.
Думайте об аджилити как о танце; вам надо научиться контролировать ваше тело и выучить основные повороты и шаги до того, как соединить их в танец. Собака — ваш партнер в танце, и она должна быть уверенной и должна точно знать и свое тело, и ваше, чтобы вы вместе выступали как команда.
Моя базовая подготовка к аджилити в основном состоит из поощрения сигналов, которые я использую на трассе. Моя собака должна быть на 100% настроена на мои движения. Важно выработать у нее уверенность, чтобы она знала, что всегда может доверять моим сигналам. Даже если я делаю ошибку на трассе, я всегда поощряю собаку за то, что она послушалась сигнала. Собака должна быть равноценно мотивирована работать на высыл и на повороты. Вы можете использовать это обучение и для щенков, и для взрослых собак.
Начните занятия без снарядов, чтобы выработать у собаки понимание, уверенность и чувствительность в игре. Работа вдали от препятствия также является хорошим способом для вас научиться контролировать свое тело.
— можете начать заниматься с лакомством. Потом начните перемежать поощрение лакомством и игрушкой
— меняйте скорость во время занятий. Разные скорости делают упражнения интереснее и учат собаку реагировать на сигналы, связанные со скоростью вашего передвижения. Бегите очень быстро, остановитесь и поощрите собаку из ближней к ней руки. Это научит собаку, что ваше замедление — сигнал к повороту, что пригодится вам позже.
Начните с того, что научите собаку радостно следовать за вами. Держите лакомство в обеих руках и держите руки близко к бокам. Пусть ваши руки все время висят вдоль бедер. Двигайтесь большими и маленькими кругами и всегда следите за тем, чтобы собака двигалась близко к вам. Часто выдавайте ей лакомство. Этот поворот является основой для всех стандартных поворотов.
Довольно скоро вы можете начинать комбинировать обычный поворот со сменой перед собакой. Начните с того, что шагните назад дальней от собаки ногой, поворачивая тело к собаке, и затем сделайте очень четкую смену рук. Поощряйте близко к себе сразу после смены руки.
Сначала эта смена не получается у собаки сама собой, поскольку собаки обычно стараются не отводит глаз от хэндлера. Если вы не научите собаку четким сигналам к этой смене, то она будет неуверенно идти к барьеру или проворачиваться после него. СИГНАЛЫ ДЛЯ СМЕНЫ СЗАДИ СОБАКИ ПОЛНОСТЬЮ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ СИГНАЛОВ ДЛЯ СМЕНЫ ПЕРЕД СОБАКОЙ. При смене «из-под себя» вам надо двигаться вперед по диагонали к собаке и держать ближнюю к собаке руку неподвижной, пока поворот не закончится. Собака поворачивает, ориентируясь на ваше движение, рука здесь только для поддержки.
Начните обучение с того, что просто поощряйте поворот головы, когда вы стоите сзади собаки. Используйте руку, ближнюю к собаке, в течение всего маневра, и поощряйте после смены стороны. Если собака не привыкла, чтобы кто-то стоял у нее за спиной или ей неуютно от этого, то можете помочь ей, придерживая ее за ошейник, пока она не привыкнет.
Потом вы можете постепенно отходить дальше назад от собаки, чтобы ваше движение с одной стороны на другую было яснее видно. Учите собаку отворачиваться от вас, когда вы двигаетесь.
Я думаю, что смена спиной — естественный маневр для собаки, который она понимает сразу же. Но я все же уделяю время для поощрения этих сигналов. Сначала поработайте над своими движениями, чтобы это было ясно для собаки. Собака снаружи (бежит по длинному кругу, как при отработке обычного поворота), затем быстро поверните от собаки спиной к ней и четко покажите смену стороны плечом, рукой, глазами и командой. Поощрите собаку, как только она поменяется.
Другой способ научить этой смене собаку — посадить ее, выйти на пару шагов вперед нее и, убедившись, что вы задействовали все сигналы (рука, плечо и глаза) с одной стороны, позвать ее (например, к левой руке). В это время смените сторону (плечо, рука и глаза) (на правую, например) спиной к собаке. Вы можете и добавить голосовую команду к четкому жесту смены руки.
Если вы хотите поработать над драйвом и высылом, очень много можно сделать с одним барьером. Всегда начинайте с барьера без планки, чтобы собака могла полностью сконцентрироваться на вас и привыкала поворачивать очень плотно сразу после стойки. Собака должна ориентироваться на ваше плечо, руку, которая высылает ее вперед и вашу команду.
Я разделяю свои команды высыла на барьер на две категории: «Барьер», что означает прыгнуть и повернуть, и «Вперед», что означает «беги вперед». Давайте разберем команду «Барьер». Я работаю над ней, стоя перед барьером. Я подхожу к барьеру, вытягиваю руку вперед и командую «Барьер». Рука остается в воздухе, пока собака не начинает поворот вокруг стойки. Я командую «Барьер» до прыжка и щелкаю кликером или хвалю собаку, когда она в воздухе над барьером. Потом я постепенно уменьшаю помощь собаке своим движением к барьеру и поддерживаю ее высыл только рукой и командой. Чтобы научить собаку уверенности и независимости, я также двигаюсь вбок и начинаю движение назад, когда собака приближается к барьеру. Двигаясь вбок, поддерживайте движение собаки к барьеру жестом и голосом.
Одновременно поддерживайте внимательность собаки к вашим движениям тем, что иногда отворачивайте ее от барьера до прыжка и поощряйте.
Обучая собаку значению команды «Вперед», я использую мишени. Я кладу либо игрушку, либо миску с кормом в конце прямой (сначала она состоит из одного барьера). Держите собаку за ошейник, заводите ее голосом и своими движениями. Когда она будет рваться вперед, отпустите ее и произнесите команду «Вперед».
меняйте свое положение; иногда бегите вместе с собакой, иногда отставайте от нее, но всегда поощряйте в конце прямой, чтобы собака была нацелена туда. По мере тренировки вы можете оставить собаку на старте, завести ее голосом, разрешить бежать и дать команду «Вперед».
Когда собака уверенно выполняет эти две команды, вы можете добавить все смены и повороты, выученные без снарядов. ПОМНИТЕ: рука, ближняя к собаке, поддерживает ее движение, пока на не преодолеет барьер и не сменит сторону. НАпример, если вы
Когда начинаете заниматься сменой спиной на снарядах, оставьте собаку на старте и выйдите вперед. Потом отрабатывайте правильную реакцию собаки на ваши сигналы. Периодически делайте не смену спиной, а обычный поворот, чтобы собака четко понимала разницу между сигналами.
Постепенно добавляйте больше барьеров. Я предпочитаю отрабатывать смены на «звездочке».
Пусть собака преодолевает барьеры, пока вы находитесь в середине с вытянутой рукой. Хвалите ее голосом, пока она над барьером, перед тем как опустить руку и поощрить ее.
Потом увеличивайте для собаки значение поднятой руки и смены рук, поощряя собаку. Уделяйте больше внимания правильной реакции собаки на сигналы, а не хорошей траектории поворота.
Аджилити — вид спорта, в котором команда собаки и хозяина (хендлера) проходит полосу препятствий. Человек двигается по земле и руководит действиями собаки, в то время как задача животного — в нужной последовательности преодолеть снаряды. На соревнованиях запрещается трогать собаку руками, кормить ее или поощрять игрушками на трассе. Все вознаграждение — после забега. Поэтому управленческими инструментами остаются только голос и жесты проводника.
В нашем центре занятия по Аджилити преподаются на любительском уровне. По окончании курса при достаточном количестве участников проводятся местные соревнования. Если владелец хочет быть спортсменом и принимать участие в официальных мероприятиях, мы подскажем, куда обратиться:)
Курс дрессировки «Аджилити» состоит из 7 занятий, по желанию владельца их количество может быть увеличено. Подходит и для мини-собак (миниатюрных пород).
| Наименование курса | Стоимость одного занятия по Москве, руб | Цена курса по Москве, руб |
| Аджилити | 1800 | 10000 |
Хочу записаться
В этом возрасте щенок уже утрачивает большинство своих «страхов»: при появлении чужого человека, других собак, в незнакомой обстановке и т.д. В то же время накапливается арсенал навыков, умений, инстинктов, полученных от дрессировщика.
Требования к дрессировщику. Слово «дрессировщик» совершенно не подходит к собаководу, участвующему в соревнованиях по аджилити. Спортсмен не просто натаскивает собаку, вместе с ней выступает в соревнованиях, сопровождая ее по трассе. Всякое давление, принуждение будут лишь во вред. Полезно обратиться к подлинной педагогической науке, в которой отсутствует командно-приказной дух так же как и грубость, несдержанность, нервозность.
При неудачах ваше раздражение, злость могут только обострить ситуацию. Разумнее прекратить работу с собакой, чтобы не наносить животному неизбежной психологической травмы, и заняться анализом причин, мешающих достижению успеха. Скорее всего, вы просто не сумели достаточно ясно объяснить вашему товарищу по команде, чего вы от него хотели. Рассудив и все взвесив, можно двигаться дальше.
Все обращения к собаке должны быть краткими, ясными и выражать суть конкретной ситуации (команда, поощрение, выражение неудовольствия), голос может быть строгим, подбадривающим, требовательным, ласковым — в зависимости от обстоятельств. Дрессировщику полезно помнить, что ожидание поощрения — основной стимул и к работе, и к приобретению новых навыков, хотя без строгости тоже нет воспитания. Если наказание заслуженно, необходимо проявить твердость, тем более, что нет ни малейшей нужды прибегать к насилию: достаточно взять щенка «за шкирку», как бы это сделал вожак стаи, и слегка потрепать его, строго выговаривая при этом. В любой ситуации со щенком надо соблюдать меру, отказываться от крайностей и придерживаться одних правил воспитания. Сверхтерпимость и чрезмерная строгость одинаково неприемлемы: одно порождает другое, нарушая гармонию отношений, которая в идеале должна складываться между участниками аджилити. Примиренческая позиция при обучении обернется жестокостью при исправлении ошибок собаки на трассе соревнований, а подавление воли и свободы сделает ее забитой и безынициативной. Ни то, ни другое не подходит для аджилити.
Последовательность обучения. Простое должно всегда предшествовать сложному. Команды, движения, необходимые для выполнения будущих упражнений, отрабатываются последовательно, с особой тщательностью. Нельзя забегать вперед, нужно стараться, чтобы перед каждым новым этапом время от времени обязательно повторялось пройденное.
Основы техники. Все команды начинаются с клички собаки: «Икс, ко мне!», «Икс лежать!» и т.д. Если исполнение команды, запаздывает или грешит неточностями, команду повторяют, подсказывая собаке движение жестом или с помощью повода. За четкую работу собаку непременно надо поощрить, хотя бы погладить по-дружески, ведь она старалась именно для вас. Если же собака выполняет ваше команды небрежно, следует выразить ей свое неудовольствие, по возможности также кратко. Выражением самого строгого запрета должна стать команда «Нельзя!». Подается она энергично и требовательно. Позднее, во время соревнований, эта команда позволит резко остановить собаку, если та ошиблась и направилась не к тому препятствию, которое нужно преодолеть в данный момент согласно схеме трассы. Старайтесь не пользоваться этой командой всуе, иначе ее эффективность снизится.
Нелишне напомнить о необходимости выбора нужной интонации при произнесении команд. Вялость в голосе хозяина передается собаке. Команда не должна оставлять собаку равнодушной. Хорошо натренированной собаке достаточно услышать свою кличку от хозяина, чтобы ее внимание было полностью мобилизировано, а тон его голоса должен заставить выполнять команду немедленно.
Я надеюсь, вы меня не поняли превратно все время кричать нет необходимости. Это «тайное оружие» хранится для самого экстренного случая. Избегайте также, чтобы повышение голоса непременно связывалось с выражением вашего недовольства, так как во время соревнований редко приходится повышать голос из-за шума на площадке и вокруг нее.
Перед тренировкой собака должна справить свои естественные надобности. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы собака занималась этим на площадке, где установлены препятствия. Подобный инцидент во время официальных соревнований может повлечь за сбой немедленную дисквалификацию. Как только собака начинает проявлять характерное беспокойство, надо остановить ее командой «Нельзя!», выражающей крайнюю степень недовольства, и сразу же увести с площадки.
Путать работу с игрой, как это случается во время начального обучения, на новом этапе было бы уже ошибкой. Собака должна четко различать работу и игру, хотя это вовсе не означает, что работа есть нечто скучное и тягостное. Разницу в поведении должен задать собаковод. Если собака путает игру с работой, она неизбежно будет «фолить» на трассе. Лучше всего представить работу как своеобразную разновидность игры — игры, которая подчиняется определенным правилам.
1. Когда отстегиваешь поводок с щенка, вместо слов «Пойди поиграй» надо говорить «Идем играть». Когда поводок исчезает, начинается веселье с беготней за мамой и игрушками. Так важно заниматься управлением без снарядов!
2. Возможно, вам безумно нравится гонять собаку по одному снаряду (например, крутить восьмерки на барьере или посылать ее на стол), но это может привести к тому, что собака его перестанет любить, а может быть, невзлюбит и все связанное с ним.
3. Это задача хэндлера — сделать так, чтобы аджилити нравилось собаке. Всегда старайтесь придумать новые способы сделать занятия интересными. Пусть собака считает тренировку игрой.
4. Тренируйтесь так, как соревнуетесь. Соревнуйтесь так, как тренируетесь. Двигайтесь быстро, командуйте возбужденным голосом — если вы так хотите вести себя на соревованиях.
5. Часто поощряйте собаку. Ищите места, где ее можно похвалить за хорошую работу.
6. Ваша собака не строит заговор против вас, когда прыгает неправильный барьер. Она не думает: мой хэндлер хочет, чтобы я прыгнула туда; дай-ка я побегу в другую сторону. Скорее, вы криво показали.
7. Не будьте рабом последовательного прохождения снарядов. Если вы забыли трассу, повернули не туда, или ваша собака прыгнула не тот барьер, сделайте сразу в уме новую связку. Опишите круг, вернитесь к месту, где случилась ошибка, учитесь в это время думать на ходу (спасибо Стюарту Ма за это)
8. Главная задача — построение у вашей собаки уверенности в себе. Каждый раз, как вы останавливаетесь и опускаете плечи или ведете себя огорченно, вы расстраиваете и собаку. Она постоянно пытается понять, что вы хотите, и читает ваши действия. Если вы учите новый маневр, потренируйтесь без собаки. Собака должна лететь к следующему снаряду, а не сомневаться и колебаться, оглядываясь на вас и переспрашивая.
9. Делайте короткие подходы. Возьмите 12 кусочков, и как только они кончатся — вон с трассы! Сделайте один подход, потом поиграйте в мяч или потягушки. Собака должна остаться «голодной».
10. Чистая трасса — не всегда главная или единственная цель. Ставьте цели на каждый забег: хочу, чтобы собака не реагировала на окружение. Хочу, чтобы она вышла с трассы счастливая и довольная. Хочу пройт эту трассу так, чтобы собака сделала вон ту змейку, или зону, или вошла в сложный слалом.
Аджилити — это спорт, а значит - большой труд. Когда человек впервые приходит на соревнования по аджилити он чаще всего видит потрясающую картинку - полное взаимодействие и взаимопонимание на трассе, на приличной скорости, человека и его четвероногого друга :). И это зрелище действительно захватывает! Когда человек впервые приходит на тренировку нередко он испытывает смятение и стресс, не говоря о его собаке… Оказывается всё так сложно, оказывается собаке это может быть не интересно и страшно, оказывается нужно много и долго заниматься не только на тренировках, но и дома… Кто — то понимает, что не готов учиться, что у него нет ни времени, ни желания и уходит. А кто — то готов попробовать свои силы и верит, что его питомец сможет стать лучшим. Для тех, кто решил остаться с нами, я постараюсь максимально разъяснить всё происходящее. Когда я впервые пришла на тренировку, я обалдела! Мне казалось, что нужно успеть всё и за 1 раз, я сразу стала пытаться научить свою бедную собачку всем снарядам, пыталась понять как нужно двигаться, хотела чтобы собака меня сразу понимала и т.д. Я тогда была в шоке от всего и не думала, что моя собака вообще находится в полуобморочном состоянии. Надо сказать, это была моя первая собака в сознательной жизни и опыта работы с животными у меня было ровно «0».
Итак, первое! Занятия по аджилити для собаки должны быть в радость! Ваша задача сделать так, чтобы собака не испытывала стресс при изучении чего — то нового (тех же снарядов). Это значит, что подготовка начинается ещё дома, до прихода на тренировочную площадку! Первое чем стоит заняться с вашей собакой (щенком) — это концентрация и послушание. Ваша задача научить собаку думать и предлагать варианты, сотрудничать с вами (Помните, не зависимо от возраста и породы, собака вам ничего не должна! Если собака чего-то не умеет — это ваше упущение, вы не научили!). Для этого лучше всего подходит кликер — тренинг. Если вы затрудняетесь начать работать с кликером самостоятельно, то обратитесь к специалистам и возьмите пару уроков. Специалист — кинолог поможет правильно замотивировать вашу собаку, научит верно ставить цели и задачи для дрессировщика, объяснит как добиться от собаки желаемого поведения. Правильнее всего перед каждым занятием составлять план, которому вы будете следовать. Необходимо так же вести записи, что ваша собака уже умеет, что нужно закрепить и обучение чему начать. Это значительно облегчит вашу задачу и позволит следить за прогрессом. Хорошая основа — отличный фундамент для начала занятий. Когда вы умеете правильно объяснить задачу, добиться качественного исполнения, а собака с радостью предлагает вам нужное поведение — это отлично, вы сможете получать удовольствие от занятий вместе. То, чему следует научить вашу собаку, ещё ДО знакомства со снарядами аджилити! — пройти по ссылке и прочитать — обязательно! Это видео о базовой подготовке щенка в аджилити — то, чего у меня небыло совсем, признаюсь первого бордера я готовила несколько иначе, а вот теперь приходится навёрстывать упущенное.
Это основа!!!! Аджилити это не просто снаряды, это послушание, концентрация, скорость. Очень важно соединить это всё во едино. Не многим дрессировщикам и хендлерам это удаётся и тогда на трассе вы сразу поймёте в чём ваша недоработка: собака отлично работает по трассе, но у неё совсем нет выдержки, собака хорошо работает на выдержке, но совсем не хочет показать свою реальную скорость на трассе, собака любит бегать быстро, но совсем не туда, куда просит хозяин (нет и намёка на послушание).
Управление на трассе — это пожалуй самое сложное. Вам повезло, если вы бегаете очень быстро, а ваша собачка следует за рукой. А что делать, если ваша собачка бежит быстрее раза в три? Правильно, учиться управлять на расстоянии. Наша задача научить собаку понимать сигналы на трассе и молниеносно реагировать на них. Учтите, собаке труднее, чем вам. Она не просто бежит, она ещё и преодолевает снаряды, поэтому команда должна звучать во время и жесты должны быть верными. Важно чтобы сам хендлер давал жесты всегда одинаково и требовал одинакового исполнения, иначе собака всегда будет сомневаться что именно ей показали и демонстрировать различные варианты.
Комплекс упражнений, который поможет вам научиться управлять собакой прочитать.
Параллельно вы можете начать готовить вашу собаку к знакомству со снарядами аджилити. Это подготовка к правильному преодолению барьеров, подготовка к зоновым снарядам (обучение мишени, знакомство с высотой, развитие координации). Обратите внимание с чего начинается это видео. Оно начинается с того, что мы учимся поощрять собаку, искать то, что ей нравится больше всего, потому что любое задание для собаки и его выполнение должно вызывать приятные ассоциации и желание скорее выполнить поставленную задачу.
Как только вы почувствовали уверенность в себе и в своём питомце (Собака вас отлично понимает, она хорошо замотивированна и готова плодотворно работать с вами. Вы чётко понимаете что такое обучение, можете добиться любого желаемого поведения от собаки, например, сидеть в позе зайка. А главное, вы оба получаете от процесса удовольствие!) можно приступать к изучению снарядов. О там, как обучить собаку тому или иному снаряду вы можете поговорить со своим тренером. Методик существует множество, тренер подскажет какую выбрать вам. Ведь вы работаете в паре человек — собака. И при выборе методики важно учитывать физические и скоростные способности не только собаки, но и ваши. Большое значение так же имеет и то, какими тренировочными возможностями вы обладаете. Как часто вы можете посещать площадку (2,3,7 раз в неделю)? Есть ли у вас дома слалом? Могли бы вы отрабатывать дома связки из прыжковых снарядов? Можете ли вы бегать дома доску (для беговых зон на буме)? Всё это важно, исходя из этого тренер будет планировать ваши тренировки. Тут представлены и описаны некоторые из методик по обучению слалому, зоновым, прыжкам и т.д.
Что такое трасса? Трасса это определённая последовательность из слалома, зоновых снарядов, туннелей и прыжковых связок, расставленная на поляне по регламенту правил той организации, которая поводит соревнования. Как будут расположены снаряды на каждой новой трассе всегда загадка. А потому, это всегда так увлекательно и интересно. У каждого судьи есть свой определённый стиль в расстановке трассы, есть свои предпочтения. Именно поэтому перед крупными соревнованиями бывалые спортсмены ищут в просторах интернета трассы именно того судьи, который будет ставить трассу. Всегда интересно попробовать заранее поработать в новом стиле и оценить свой уже накопленный опыт. Возможно, нужно будет выучить что — то новое. Итак, что на трассе неизменно? Это бум, гора, качели и слалом — они всегда одинаковы (хотя, в Америке есть бум с 4мя трапами, но нам он не грозит).
Прыжковые снаряды. Это барьеры, стенка (виадук), прыжок в длину, шина. Чаще всего барьеры могут быть включены в связку (связка — наиболее распространённая последовательность расстановки барьеров). Определённым связкам учатся ещё на начальных этапах знакомства с аджилити. Со временем связки становятся более сложными. Примеры самых распространённых связок:
Змейки
Теперь рассмотрим варианты сложных связок:
Итак, Все эти связки встречаются на трассах очень часто, а это значит, что отработка их необходима. Основной задачей хендлера на любом отрезке трассы является — экономия времени. Мы должны научить собаку проходить эти связки с наименьшими дугами и вылетами, тогда, мы сможем рассчитывать на достойный результат. Научиться правильно и быстро меняться между различными связками на трассе — тоже наша задача. Туннели. Это самый простой снаряд в обучении, собаки его очень любят и преодолевают его достаточно быстро. Не смотря на всю простоту — это очень коварный снаряд. Нужно помнить, что собака в нём чаще всего ускоряется, а ещё, судья может положить его рядом с зоновым снарядом или барьером, тем самым усложнив для собаки выбор нужного препятствия. Необходимо чтобы собака умела не просто бегать по туннелю, но и слышать ваши команды, находясь в нём. Если ваша собака по команде будет выбегать из туннеля направо или налево, бежать вперёд — это только упростит управление на трассе.
В этом разделе мы поговорим о тактике прохождения трассы и о том что должен уметь хендлер и чему он должен научить собаку для достижения желаемого результата Анализ трассы — отличная статья Нэнси Гайс (читать обязательно!) Ну это же казалось просто! (разминка на трассе и её значение) — Кэрол Маунт (читать обязательно!) Итак: 1) Хендлер должен всегда быть на шаг впереди собаки! Для чего? Для того, что бы собака точно знала куда ей, ведь если вы впереди, то сможете более правильно показать направление движения. К тому же это несомненно увеличит скорость движения собаки по трассе, потому что даже если ваша собака умеет отлично высылаться, то самостоятельный выбор и оценка ситуации заставит вашу собаку притормозить, для принятия верного решения. 2) По возможности хендлер должен всегда находиться внутри воображаемого круга на трассе. Почему? Потому что мало кому удаётся обогнать собаку по большому кругу, обычно такие попытки ведут к столкновению собаки и хендлера, а это 5 баллов штрафа.
3) Необходимо научить свою собаку преодолевать прыжковые снаряды в определённом направлении. Это поможет вам значительно уменьшить дуги, упростит управление и сократит время прохождения трассы. Для этого следует использовать понятные для вас команды, например: «пра» — выпрыгнуть вправо, «ле» — выпрыгнуть влево, «круг, аут» — обойти барьер и преодолеть его на вас, «бар» — прыжок по прямой.
4) Хендлер должен уметь пользоваться сменами и знать где и как их применить на трассе наиболее выгодно. Что такое смены? Это способ сделать так, чтобы оказаться во внутреннем круге трассы, не мешая движению собаки, т.е. взять её с одной руки на другую. Смены бывают: лицом, спиной, высыл из под себя. Как это выглядит и как это делается:
5) Хендлер должен научить свою собаку высылаться и уметь пользоваться той форой, которую он получает, благодаря этому умению собаки. продолжение следует… |
||
Подкаст Baddogagility.com Ведущие — Сара и Эстебан Фернандес Лопес.
С: Здравствуйте! Мы продолжаем серию покастов «Три аспекта обучения аджилити». Сегодня у нас третий подкаст и мы поговорим про обучение снарядам.
Э: Немного напомню нашим слушателям, что первый аспект аджилити – это драйв, второй – обучение снарядам, а третий – хендлинг.
С: Верно. Первый подкаст был введением в тему, а сегодня у нас третий.
Когда мы говорим о прохождении собакой снаряда, мы хотим отделить то, что делает собака, от хендлинга. Когда на трассе случаются проблемы, то часто это зависит от понимания собакой того, как проходить снаряд, а вовсе не от того, что делает хендлер.
С: Да, между этими вещами тонкая грань, поэтому часто случается путаница. Например, вам в трассе нужно сделать заднюю смену перед горкой. Многие чувствуют себя неуверенно при таких сменах вообще, поэтому избегают их, а те хендлеры, которые без труда выполняют задние смены, в случае с горкой могут столкнуться с тем, что собака прыгнет сходную зону. Что это за проблема? С хендлингом, потому что вы не можете сделать заднюю смену, или с обучением собаки самостоятьльно проходить горку правильно? Ответ: это может быть одно из двух, но иногда бывает и то, и другое. Если это хендлинг, то собака просто плохо считывает вашу смену, поэтому вам нужно поработать над задними сменами, чтобы собака проходила горку хорошо. Но есть еще и такой момент: знает ли собака, что нужно делать в разных ситуациях («проверка навыка»). Сара расскажет об этом подробнее.
С: Есть несколько вещей, на которые нужно обращать внимание, тренируя собаку проходить снаряды. Мы часто думаем о зонах и слаломе, но это касается всех видов препятствий.
Первое: может ли собака пройти снаряд без движения хендлера? Особенно это касается длинных снарядов: слалома, бума, горки, качелей. Многие собаки проходят их со скоростью хендлера, а если тот остановится, то они могут даже развернуться и спрыгнуть с горки, например, или выскочить из слалома. Такие собаки зависимы от движения хендлера. Это очень ограничивает выбор в вариантах хендлинга, потому что хендлеру постоянно приходится быть рядом с собакой.
Э: Одно из правил в аджилити: если вы сами бежите, то и собака побежит за вами, потому что хочет быть рядом. Вы можете использовать это стремление, когда ведете собаку по трассе. Если вы не очень шустрый хендлер, а собака намного быстрее вас, то вам просто необходимо научить собаку работать на расстоянии и уметь независимо проходить снаряды. Для таких хендлеров становится критичным обучить этим навыкам собаку. Я часто говорю, что им нужно намного больше тренировать собаку, чем более быстрым хендлерам. Например, на трассе я почти всегда на шаг впереди собаки и везде успеваю, поэтому я могу позволить себе не тренировать собаку так много.
С: Многие хендлеры на большинстве трасс могут избежать последствий зависимости собаки от их движения, но что касается соревнований высокого уровня, то это совсем не так. Чем выше уровнем вы соревнуетесь, тем больше вы нуждаетесь том, чтобы собака могла проходить снаряды независимо от вас. Если вам, к примеру, надо быть рядом с собакой, когда она проходит слалом, то это может поставить вас в невыгодное положение в следующем отрезке трассы. Я думаю, что всем спортменам нужны, как минимум, независимые зоны и слалом.
С: Хочу привести интересный пример. У моей собки, голдена, беговые зоны. Они довольно хорошие, но этому учил собаку не я, а совладелица, Сюзан Фрэйзер. Проблема в том, что Сюзан медленнее меня… Поэтому, когда собака сотни или тысячу раз бегала по буму, ее хендлер была сбоку или сзади от собаки. И вот, когда я начал бегать бум с ней, выяснилось, что если я оказывался впереди, то она упорно прыгала сходную зону. Все потому, что при обучении собака никогда не видела хедлера впереди. Это хороший пример того, что обучать собаку независимо проходить снаряды нужно не только медленным хендлерам. Если хендлер на трассе убегает вперед, собака должна быть способна выполнить все правильно. У многих из вас может и не быть беговых зон, но у меня есть и другой пример. Знаете собак, которые начинают сбивать планки, когда хендлер оказывается впереди, скажем, на 2 барьера? Вы можете заметить, что такие собаки начинают слишком торопиться и ошибаться. В таких случаях хендлеры могли научиться (даже неосознанно) влиять на стиль прыжков своей собаки, оставаясь позади или просто не очень спеша на трассе.
С: Да, это интересно. Ты говоришь не только о том, что нужно проверять, может ли собака проходить снаряды правильно, когда ты двигаешься медленее нее, но и наоборот, когда ты быстрее собаки. Это совершенно противоположные вещи, но собаку нужно приучить к обеим. Еще один пример, когда движение хендлера создают проблемы для собаки – это слалом. Нам часто нужно, чтобы собака сама могла пройти слалом, пока мы позади: например, в международных трассах после слалома бывают крутые повороты или даже развороты на 180. Но бывает, что после слалома нужно бежать прямо, и если вы обгоните собаку, то она может выскочить из слалома, не закончив его, потому что хочет догнать вас.
Э: Слалом – интересный снаряд. Я заметил вот что: малое количество собак в состоянии проходить весь слалом с одинаковой скоростью независимо от того, что деалет хендлер. То, что собака может пройти слалом, когда вы бежите к дргому снаряду, вовсе не значит, что она пройдет его быстро. Даже у хороших спортсменов собаки, бегущие слалом самостоятельно, могут снижать скорость в конце. Если вы соревнуетесь на высоком уровне, то просто независимое прохождение недостаточно. Нужно, чтобы собака могла проходить слалом на высокой скорости при любых условиях. Этого сложно достичь, особенно если у вас собака не с выдающимся драйвом, но обучить этому должно быть вашей конечной целью.
С: Да, точно. Я хочу упомянуть о том, что важно понимать всем, особенно начинающим спортсменам. Это идея о том, что это ответственность собаки – пройти снаряд. Новички часто задают мне один и тот же вопрос, когда их собака выскакивает из слалома: «Что я сделал не так?». А дело в том, что все было нормально, кроме подготовки собаки! Большинство тренеров считает, что если собака зашла в слалом, то она должна быть в состоянии закончить его, даже если хендлер упал или развернулся и побежал в другую сторону. Это та самая «проверка» которую мы устраиваем. То же самое касается и зон. При проверке я никогда не зову собаку, потому что это было бы нечестно, но я останавливаюсь, спотыкаюсь, бросаю рядом с собакой игрушки и т.д…
Э: Да, поэтому мы и говорим о НЕЗАВИСИМОМ прохождении. Ваша задача – научить собаку преодолевать препятствие, если даже никого рядом нет, даже если хендлер стоит на месте, бежит задом наперед, падает, если идет дождь или солнце светит ярко, кругом шумно, за рингом скачет кролик, носятся дети… Работайте на тренировках над всеми ситуациями, которые могут произойти на соревнованиях. Например, мой ротвейлер где-то в 2007 бежал в зале, где было большое цифровое табло с таймером. Тогда в Техасе это было новинкой, поэтому моя собака остановилась посреди трассы, чтобы посмотреть, что это такое там мигает. А на других соревнованиях была съемка для ТВ, и моя собака очень подозрительно смотрела на мужика с большой камерой, который уселся прямо у старта. Конечно, ничего подобного на тренировках у нас не было, но если бы мы приучили собаку к тому, что на старте рядом с собакой могут находиться «странные» люди, то такой проблемы не возникло бы. Кстати, собака тогда смогла хорошо пробежать
С: Вот почему мы так часто говорим о «проверке»! Проверяйте, насколько хорошо собака знает свою задачу.
Еще я бы обсудила то, что не сразу приходит на ум, когда мы думаем о независимом прохождении препятствий — «ауты». Когда я учу свою собаку обходить снаряд, то здесь многое зависит от хендлинга, но есть часть самостоятельной работы собаки. Я учу собаку тому, что если я посылаю ее на обход, то она должна закончить его несмотря ни на что. Собакам очень часто не хватает самостоятельности в этом моменте: если вы пошлете собаку на «аут» и сразу побежите в другую сторону, то собака может вообще не прыгнуть барьер, а побежать за вами.
Э: Прыжки – это очень важная часть аджилити. Барьеры бывают разные: одинарные, с крыльями и без, двойные, виадуки и т.д. для нас они все похожи, но собака может по-разному к ним относиться. Поэтому тренируйте их как отдельные снаряды, учите собаку длинным и коротким прыжкам на них, прыжкам по диагонали и т.д. Тут кое-что зависит и от хендлинга, но в целом это все касается обучения собаки снарядам. Например, если собака не обучена прыгать по диагонали, то никакой хендлинг вам не поможет избежать ошибки собаки. Многие начинающие (и не только) спортсмены избегают сажать собаку на старте под углом к первому барьеру, потому что опасаются того, что собака собьет планку. Им приходится сажать собаку перпендикулярно, из-за чего она теряет время на трассе, поворачивая после прыжка. Если это про вас, то поймите, что вам нужно больше работать над такими прыжками.
С: Если вы чувствуете, что на трассе у вас трудности, то это должно быть предупреждением для вас о том, что вам в чем-то не хватает тренинга. Хорошо, что Эстебан упомянул углы как часть обучения прохождению снарядов. Прыжки под углом, углы при заходе на бум, в тоннели, в слалом – все это важная часть тренинга.
Э: Да. А то, что собака сбивает планки – это отдельная тема (и джампинг тоже), поэтому мы думаем обсудить ее отдельно. Я бы хотел посоветовать новичкам тренировать собаку прыгать разные барьеры, даже те, которые стоят отдельно или после них стена или забор, потому что такие барьеры на трассах собаки чаще всего прыгают хуже. И еще важный момент: собаки очень чувствительны к размещению снарядов на тренировках. Если вы часто ставите бум или качели в определенные места, то вы можете столкнуться с тем, что собака перепутает эти 2 снаряда: например, слетит с качелей, если вы передвинете их. Поэтому ставьте снаряды на тренировках по-разному.
С: Когда мы говорим про обучение снарядам, то мы имеем ввиду не только обучение одному снаряду за раз. Если вы учите буму, например, то ставьте его в упражнение. Многих интересует скорость на буме, поэтому перед ним ставят тоннель, но это все же тренировка быстрого прохождения бума в отдельности. Тренируйте собаку сразу на нескольких снарядах.
Э: Вы можете задаваться вопросом, что же вам нужно получить в итоге. Наблюдение за другими на соревнованиях, особенно известными хендлерами и собаками, может вам в этом помочь. Вы можете даже попробовать поговорить с ними после забега и посоветоваться. Когда-то давно, около 10 лет назад я увидел собаку, которая восхитительно проходила качели. Я был очень впечатлен, потому что я никогда прежде не видел такого идеального исполнения, и я поинтересовался, как хендлер учила свою собаку. Хендлер сказала мне, что никакого особенного метода или награды она не использовала, просто у собаки это получилось само собой. Тогда я так и не узнал секрета идеальных качелей, но зато я увидел, к чему надо стремиться. То же я советую и вам: если вы хотите 2х2 или беговые зоны, качели и многое другое, то вы должны четко ПРЕДСТАВЛЯТЬ себе идеальную картинку, чтобы сравнивать с тем, что делаете вы.
С: Если вы начинающий хендлер и задумываетесь об ошибках на трассе, то сначала вам нужно определить причину ошибки. Если с хендлингом все было в порядке, то проблема в другом аспекте. Многие новички думают о том, что они могут сделать, чтобы избежать такой ошибки. Они пытаются вести собаку по-другому, «подстраховывают» ее, например, поддерживая голосом в слаломе или заводя собаку в него рукой. Но проблема не в вашем поведении, а в подготовке собаки, поэтому вам нужно задуматься, как же нужно тренировать собаку, чтобы на трассе вам не приходилось ей постоянно помогать.
Э: Да, это очень важный момент. А теперь давайте поговорим о методологии… Самое важное, на мой взгляд, вот что: обычно не существует никакого «самого лучшего» метода в обучении чему-либо! Выбирая метод, ориентируйтесь на два момента: первый – собака, второй – уровень навыков и опыт тренера. Все это оказывает огромное влияние на выбор метода обучения любому снаряду. Бывает, что совсем начинающим трудно справиться: у них нет четкой картинки того, чего они хотят достичь; им даже бывает трудно сначала разобраться, как управляться с кликером и игрушками одновременно, как и где награждать собаку и т.д. Таким хендлерам определенно нужна помощь инструктора. А тот, кто занимается аджилити со своей пятой или шестой собакой, без труда обучит собаку снарядам.
Я уже начал говорить о тренерах. Думаю, что самая ощутимая разница между методами разных тренеров — в обучении слалому. Например, когда появился метод Гарретт 2 х 2, многие стали им пользоваться и даже придумали свои собственные версии. Этот метод очень интересен тем, что с помощью него можно учить собаку проходить слалом, но при этом вовсе не нужно каждый раз проходить его целиком. Такую идею стали заимствовать для обучения и другим вещам. Например, перед тем, как ставить собаку на сходную зону настоящего снаряда, собаку учат 2 х 2 на коробках, платформах, ступеньках и тд. Собака сотни раз повторяет 2 х 2 еще до того, как впервые увидит снаряд. А в слаломе очень важно научить собаку правильному входу. Раньше, когда мы учили собак слалому, было очень обидно, когда собака заходила правильно в слалом, но где-то на десятой палочке выскакивала оттуда. Я хочу тренировать сложный вход, собака с ним справляется, но я уже не могу ее наградить, т.к. она ошиблась, выскочив из слалома. Метод 2 х 2 хорош тем, что позволяет разделить все обучение на четкие фазы, но многим (мне, например) он дается очень трудно… А вот Сара с помощью этого метода достигла успеха. Просто некоторые люди более внимательны к собаке, их тайминг лучше, они правильно подкрепляют действия собаки, радостно хвалят и т.д.… Этот метод требует хороших навыков от тренера. Поэтому я и не могу сказать, что это лучший из методов, т.к. он подойдет не всем. Разные методы требуют разного уровня навыков.
С: Да, умения собаки и тренера очень важны! Если вы начинаете заниматься аджилити, вам нужен инструктор, который поможет вам выбрать нужные методы. Аджилити – это тот спорт, где невероятно сложно добиться успеха, занимаясь без инструктора… Я бы сказала, что для начинающего спортсмена лучший метод – это тот, который использует инструктор, потому что он разбирается в этом методе. Сейчас в интернете можно увидеть много разных методов и у вас может возникнуть соблазн попробовать тот, который кажется вам «лучшим», но если у вас нет опыта, то лучше всего доверять инструктору, потому что так вы скорее добьетесь успеха, чем экспериментируя сами.
Э: При выборе метода еще очень важно учитывать особенности собаки: ее темперамент, предпочтения (игрушки или еда), драйв и даже размер. Все это оказывает влияние на то, как вы учите собаку. Например, вряд ли кто-то будет поднимать ротвейлера и ставить его на зону на качелях. Исходя из размеров собаки вам может понадобиться модифицировать метод под нее. Практически всему можно научить и с помощью игрушек, и с помощью еды, просто иногда бывает легче с одним, а иногда с другим. Я думаю, что нужно просто стараться быть изобретательным, и проблем не будет.
Я бы хотел немного поговорить о разных снарядах и дать парочку советов о том, как их учить.
С: Отлично! Давай!
Э: Первое – это старт. На тренировках думайте о первом снаряде как о старте на соревнованиях. Старт мы всегда учим отдельно. Конечно, кто-то может с вами не согласиться; например, есть очень известный спортсмен, которые не очень силен в том, что касается выдержки на старте. Скорее всего, это потому, что первые собаки в аджилити не были хорошо обучены выдержке. Так часто случается в аджилити: многие стараются компенсировать свои недостатки, развивая свои лучшие стороны. Я имел ввиду Сильвию Тркман. Да, вы можете бегать аджилити с собакой без выдержки даже на высоком уровне, но у выдержки много преимуществ, поэтому ее все-таки стоит учить. Так что вот мой совет №1: учите собаку выдержке.
Следующий снаряд — стол.
С: Когда вы учите собаку выдержке на столе, то в идеале вам нужно получить такую картинку: собака прыгает на стол и остается там в любом положении, пока вы двигаетесь в нужную сторону. Очень многие спортсмены вынуждены стоять близко к столу, а если даже они и могут отойти от собаки, то не уверены в том, сможет ли собака на нем оставаться, если они побегут. Если с вами на соревнованиях такое происходит, то это должно быть красным флагом: скорее всего, собака недостаточна обучена.
Э: Точно! Я проверяю собак так: отправляю собаку на стол и провоцирую, убегая от нее. Мне нравится устраивать трудности собакеСмайлик «smile» Если собака не смогла остаться на столе, значит, у меня проблемы.
С: Забавно, что если ты убегаешь от собаки, она остается на месте, но если ты начинаешь медленно пятиться от нее, то она может сорваться, ожидая команды на отпуск.
Э: Да, когда вы отворачиваетесь от собаки, то она понимает, что вы не собираетесь отпускать ее со стола.
С: Что я еще хотел бы упомянуть о столе, так это стабильность. Всегда перед тренировкой проверяйте, стабилен ли стол, особенно если вы занимаетесь на улице на неровном покрытии. Очень часто проблемы со столом у крупных собак случаются из-за того, что стол качается. Еще очень частая проблема — скольжение по столу. Собаку нужно учить хорошо тормозить и она должна быть знакома со скользкими поверхностями.
Переходим к горке. У тебя есть какие-нибудь мысли насчет горки?
С: Во многом обучение горке и буму очень похоже. Еси вы учите собаку зонам с остановкой, то собака должна уметь останавливаться на зоне без остановки хендлера рядом с ней. Самая частая ошибка состоит в том, что собаку учат останавливаться на зоне, только если хендлер рядом с ней, ччто ограничивает хендлера в собакой, что очень ограничивает хендлера в движении по трассе. Собаку нужно не только учить останавливаться на зоне, если вы убегаете вперед, но и если вы отстаете. Над этими вещами нужно обязательно работать.
Э: Да. И никогда не поздно учить собаку правильным зонам! Даже если вам нужно потратить на это 8 месяцев и пропустить важные соревнования, даже если вашей собаке уже 5-6 лет, все равно этому стоит учить. Я знаю это по своему опыту с ротвейлером и бордер колли… Я думаю, что даже с не очень быстрыми собаками стоит учить зоны: вы будете более уверенно себя чуствовать, станете более гибкими в хендлинге и сможете улучшить ваше время. Никогда не поздно вернуться к недоученным зонам.
Теперь поговорим о буме. Многие спрашивают, каким зонам лучше учить – беговым или с остановкой. Я бы сказал, что сейчас тенденции такие: горку почти все делают беговую, а бум по-разному. Можно упешно соревноваться на высоком уровне с быстрой собакой, если у вас беговая горка, а бум 2х2. Но вам будет сложно, если у вас 2х2 на обоих снарядах.
С: Особенно хочу подчеркнуть: беговые зоны ОЧЕНЬ много требуют от вас как от хендлера!
Э: Да. Вам придется очень много работать! Беговые зоны, особенно в сочетании с международным хендлингом, – довольно сложная вещь…
С: Качели. Вы должны быть в состоянии сделать заднюю смену на качелях. Это обычно тот момент, где многие хендлеры чувствуют себя очень неуверенно. Тут есть три момента. Во-первых, они боятся, что собака не остановится и прыгнет. Еще есть вероятность, что собака вообще не пойдет на качели, т.к. движение хендлера уводит ее в сторону. И третье: собака не сможет дойти до конца качелей, замедлится и остановится в центре, ожидая помощи от хендлера. Над этими проблемами надо работать.
Э: Теперь про шину. Шина кажется не очень сложным снарядом, т.к. это прыжок, но, по моим наблюдениям, большинство собак прыгают раньше, чем нужно, и приземляются позже, чем нужно.
С: Да, и теперь еще у нас есть задача тренировать собаку прыгать так, чтобы шина не распадалась. Для многих собака это трудная задача, особенно для крупных пород.
Э: Я думаю, что шина вообще странный снаряд. Это какой-то атрибут цирковой дрессировки: «Посмотрите, собака прыгает через кольцо огня!» Думаю, что когда-нибудь шина исчезнет, ее заменят на какой-то другой вид прыжка. С шиной связано очень много несчастных случаев, поэтому ее старый вариант и заменили новый, распадающийся на элементы, который используется сейчас.
Еще я бы хотел упомянуть двойные прыжки и прыжок в длину. Вот мой совет: учите собаку хорошо поворачивать после них. Даже если вы не встретитесь на сорвенованиях с поворотом после них, ваша собака станет более скоординировнной и уверенной. Собака должна понять, что она в состоянии поворачивать в таких ситуациях. Это то, чего не хватает многим собакам. Топ хендлеры стали более внимательны к этой проблеме, но большинство людей в аджилити пока не обращают на это внимание.
Теперь поговорим о тоннеле, жестком и мягком. Они кажутся похожими, но все же разные. К ним нужно относится по-разному. Очень важно понимать то, как влияют короткие и длинные жесткие тоннели и мягкий тоннель на поведение собаки на трассе. Я советую тренироваться разнообразно: используйте сложные и необычные входы в тоннели на тренировках. Сара, а что бы ты посоветовала?
С: Я советую обращать внимание на обучение собаки находить вход в тоннель самостоятельно.
Э: А что насчет мягкого тоннеля?
С: Думаю, что тут история похожа на горку и качели – многие боятся делать заднюю смену на мягком тоннеле, потому что думают, что собака не пойдет туда. Поэтому я бы посоветовала тренировать собаку проходить его независимо.
Э: Еще я бы хотел добавить кое-что о безопасности. В истории аджилити, насколько я знаю, одна собака погибла из-за снаряда на соревнованиях. На международных соревнованиях малинуа бежала через тоннель, который был закреплен мешками-утяжелителями. Ленты этих мешков прижимали тоннель и он немного уменьшился в высоту (кстати, я считаю, что тоннели должны быть шире!). Быстрая крупная собака бежала на полной скорости и ей пришлось пригнуться, чтобы пройти тоннель. Она свернула себе шею… Это была очень молодая и талантливая собака. Поэтому на тренировках всегда проверяйте, как закреплены тоннели. Сейчас большинство утяжелителей сделаны с широкими полосками ткани, они не так сильно прижимают тоннель к земле (такие сейчас используются на международных соревнованиях). Обращайте внимание на безопасность тоннелей, особенно на соренованиях, и поправляйте их, если нужно.
С: Сегодня это все на тему обучения снарядам. Еще у нас на сайте есть подкасты на похожие темы: о проверке навыков, о методах обучения качелям, слалому и т.д., где мы обсудили эти вещи подробнее.
Успешных тренировок! До встречи!
Источник: http://baddogagility.com/episode-118-individual-obstacle-performance-three-aspects-of-agility-training-part-3/
Перевод: «Плохие собаки».
Перед тренировкой обязательно нужно подготовить любимое лакомство питомца, чтобы поощрять его за удачное выполнение команды. Заставлять собаку сразу брать высокие барьеры не стоит, поскольку это может быть для нее непосильным. Увеличивать высоту преграды нужно постепенно, переходя к более высоким барьерам только после того как собака с легкостью берет прежние. Стремясь к определенному результату дрессировки нужно учитывать породу собаки. Мускулистые, мощные, но некрупные собаки гораздо легче преодолевают даже самые высокие препятствия, чем массивные и рыхлые. Поэтому не нужно заставлять сенбернара стремиться к достижениям грейхаунда.
Для преодоления препятствий разной высоты собаки используют различные техники. Так, невысокую преграду собака перепрыгивает всеми четырьмя лапами сразу, как будто пролетая над ней. А чтобы преодолеть высокий глухой барьер собака разбегается, запрыгивает на него, цепляется передними лапами и только затем подтягивает задние, после чего спрыгивает вниз. В процессе обучения преодолению препятствий необходимо первое время страховать собаку от падений.
Если собака знает команду «Апорт!», можно бросить ей через барьер палку или любимый предмет. Когда пес преодолеет преграду, его нужно обязательно похвалить и угостить любимым лакомством. Упражнения с барьером нужно выполнять по 3-4 раза за тренировку. Как только собака поймет технику выполнения команды, она сможет без помощи хозяина преодолеть преграду.
С 6-8-месячного возраста собаку, освоившую небольшие препятствия, можно обучать преодолению высоких глухих барьеров. Необходимо подвести собаку к барьеру и, похлопав по нему, дать команду. При этом нужно помочь собаке зацепиться передними лапами за преграду и слегка подтолкнуть. Это упражнение следует выполнять 2 раза за тренировку.
Это брус на стойках, по краям которого закреплены сходни. Начинать занятия стоит на широком плоском буме высотой не более полуметра с пологим спуском. На узком буме собаку необходимо обязательно поддерживать под живот, крепко держа за ошейник, чтобы она не упала. Поскольку если это произойдет, то о болевых ощущениях собака будет помнить долго и не сможет заниматься дальше. Каждое выполненное упражнение должно вознаграждаться похвалой дрессировщика и лакомством.
Если собака здорова, то подъем по лестнице не будет для нее сложной задачей. А при спуске с лестницы хозяин должен находиться чуть впереди собаки, чтобы в случае необходимости предотвратить ее падение. Когда собака спустится, ее нужно обязательно похвалить. Впоследствии пес приучится самостоятельно подниматься и спускаться.
Когда у собаки появится навык ползания на расстояние вытянутой руки дрессировщика, необходимо развивать ползание на более длинное расстояние. Для этого нужно лакомство класть от собаки в 2-3 метрах. Придерживая пса, следует помочь ему доползти до корма, который нужно поднять и скормить собаке с руки.
Собака может получить любой навык, которому ее будут обучать. Главное не увеличивать нагрузки быстрыми темпами, не торопить животное, а постепенно и настойчиво обучать его, добиваясь отличных результатов.
| В этой статье есть калькулятор. Калькуляторы определяют опыт и затраты на основе цен в реальном времени из Grand Exchange Market Watch. |
| Ловкость | ||||
|---|---|---|---|---|
| Выпущено | 12 декабря 2002 г. (Обновление) | |||
| Также называется | Аджил, Аги | |||
| члена | Да | |||
| Тип | Поддержка | |||
| Игроков с 99 | 24230 от 12 августа 2020 г. — обновление | |||
| игроков с 200M XP | 55 от 12 августа 2020 г. — обновление | |||
Agility — это навык только для членов, который дает доступ к различным ярлыкам около RuneScape .Другие преимущества умения: быстрое восстановление энергии бега, получение изящного костюма и сражение с командиром Зиляной.
Повышение уровня ловкостиМузыка, которая играет при повышении уровня.
Эта статья дает советы по тренировке навыка оперения.
Ранние уровни можно пропустить, выполнив квесты, дающие опыт Флетчинга. Завершение Animal Magnetism, Big Chompy Bird Hunting и Zogre Flesh Eaters даст в общей сложности 3262 опыта, что позволит игроку достичь 18 уровня.Эти квесты имеют несколько требований и могут быть выполнены на низком уровне. Завершение Храма Икова и Испытаний Fremennik предоставит дополнительные 10812 опыта, что повысит уровень игрока до 30.
| Квест | опыта награда | Fletching требование | Прочие требования |
|---|---|---|---|
| Охота на большую чомпи-птицу | 262 | 5 | 30, 30 |
| Магнетизм животных | 1 000 | – | 18, |