Команды для собак охотничьих: Команды для охотничьих собак — Охота и рыбалка, животные, туризм

Команды для охотничьих собак — Охота и рыбалка, животные, туризм

Конечно, в определенном воспитании нуждается любая собака. Но у нас речь только о тех четвероногих, которые приобретены именно для охоты. Впрочем, и они по части ухода, кормления, содержания не столь уж отличаются от прочих собак. Но разница все-таки есть. На охоте всегда возможны неожиданности, в частности не исключен контакт с больными бешенством дикими животными. Поэтому ежегодная прививка от бешенства не просто строго обязательна — она абсолютно необходима.

С охоты, особенно весенней, собака приносит массу клещей, среди которых могут быть переносчики опасных для человека заболеваний. Поэтому после каждой охоты клещей вычесывают частым гребнем, а если они присосались, смазывают жидким маслом и осторожно выкручивают.

Охота с собаками

Охотничья собака должна беспрекословно и в любых условиях выполнять подаваемые хозяином команды. Но для этого хозяин должен стать в ее глазах вожаком, или божеством.

Вот что говорил по этому поводу патриарх русской охоты, замечательнейший писатель С. Т. Аксаков: “Первое и важнейшее правило, чтобы у собаки был один хозяин и никто другой не заставлял повторять ее те уроки, которые она учит”. Остальные правила приучения собаки к послушанию достаточно просты. Об одном из них мы уже упоминали — не приступать к обучению, будучи в неуравновешенном состоянии. Далее, наказывать собаку следует в исключительных случаях, но незамедлительно после проступка и только после того, как собака не выполнила команду “нельзя”.

Робкую собаку чаще всего достаточно потрясти за шиворот. А вот сильному и агрессивному кобелю хорошая порция прута или плетки не повредит. Применять для этой цели поводок не следует — пес будет его опасаться. Руки тоже не нужно пускать в ход – больно не ударишь, а неприязнь к руке вызвать можно. Нельзя наказывать собаку, если она ушла на свое место (ее место – это ее дом, ее крепость) или если она подошла к вам по команде “ко мне” – у нее может развиться недоверчивость.

Не следует применять наказание при отработке команды “подай” — тут трепка только испортит дело. Обучение песика начитают в привычном для него месте, предварительно хорошенько выгуляв его. Переутомлять щенка при занятиях не следует, памятуя, что команды усваиваются лучше всего в ходе игры.

Охота с собакой

Минимум команд, которые должна беспрекословно выполнять охотничья собака, включает команды “место“, “ко мне“, “нельзя“, “вперед“, “сидеть“, “лежать“, “ищи”, “дай“, “подай“, “чужой“. Смысл этих приказов понятен, лишь последний нуждается в пояснении.

Его суть — создать дистанцию между собакой и хозяином, чтобы никоим образом не уронить авторитета “вожака”. Ведь многим хочется приласкать красивого песика, угостить его — а это как раз и портит собаку.

Охотничьи собаки

Способы дрессировки описаны в соответствующих руководствах, и приводить их здесь излишне. Скажу лишь, что приучить собаку выполнять главную команду, “подай“, то есть апортировать дичь, — дело непростое. Мой спаниель охотно подавал крылышко вальдшнепа уже в трехмесячном возрасте. Затем, уже в парке, — палку, а потом и поноску, имитирующую тушку птицы ( с примотанными крылышками). А подавать дичь так и не научился.

На днях я заглянул в старый “Справочник охотника” и узрел, что приучать собаку подавать палку не следует, так как она будет и на охоте приносить ее вместо дичи. И точно: мой Рыжик не замечает битую утку, плавающую рядом с брошенной мною палкой, и подает палку. Ну что ж, ищет ведь дичь и находит, и то хорошо. Да и не все еще потеряно – ситуацию может разрешить какой-нибудь случай или новый способ дрессировки. Поживем — увидим. Время, конечно, уходит, и белый лобик спящего Рыжика уже не излучает сияния, как во младенчестве, но еще светится. Авось в один прекрасный вечер, – скажем, в апреле, на тяге.

Команда собакам на охоте | Выживание в дикой природе

Сегодня повсеместно отмечается значительный рост выпускаемой специализированной литературы, предназначенной для улучшения качества дрессировки охотничьих собак. Перефразируя русскую поговорку в обратном порядке о том, что не бывает все хорошо, случается и плохое. Это в полной мере применительно к современной России. Обучение охотничьих псов изобилует современными новинками, предложениями, направленными на улучшение дрессировки собак. Кинологи служебных собак отмечают общее ухудшение обучения своих питомцев.

Обучение собак.

Сложившая подобная ситуация имеет свое обоснование, поскольку отбор охотничьих собак осуществляется более строгим подходом и соответствующим отбором. Среда охотников-собаководов состоит из профессионалов своего дела, дилетантов в этой среде нет, которые могли нанести вред известной собачьей породе. Выбором кандидатов на обучение собаководы тоже не обижены. В итоге, к сожалению, мы видим несколько безрадостную картину рабочих легавых, универсальных и безотказных собак сегодня много, а встретить дрессированную немецкую овчарку – это большая редкость.

В этой статье, мы, ни в коей мере, не ставим цель по дополнению учебников по натаскиванию охотничьих псов. Их имеется сегодня в достаточном количестве и хорошего качества, в смысле изложенного материала. Разговор идет об общем представлении начальной дрессировки.

Основными понятиями такой дрессировки является специализация определенной собачьей породы на конкретного зверя или дичь. Обучая борзых и лаек к норной охоте, что определяется термином притравливание, то есть обучать этому виду охоты. Лаек, спаниелей и легавых собак, обучают приемам охоты на дичь и мелкого зверя методом натаскивания. Гончих псов обучают методом нагонки. Известные охотоведы отмечают настоящие качества, которые необходимы охотничьей собаке. Прежде всего, эти собаки должны быть послушны, мгновенно реагируя на поданную команду, при этом сама команда собакам на охоте подается четко и без окрика. Собакам на охоте необходимо перебороть боязнь выстрелов.

Начало послушания начинается с вождения питомца на поводке и без него. Постепенно осваивается первая команда собакам: «К ноге! », при этом хозяин или тренер должен хлопнуть себя по бедру. После подачи команды: «Сидеть! », для понуждения можно легко ударить собаку прутиком по пояснице, при этом, поднимается указательный палец, добиваясь того, что пес во время ходьбы или бега останавливается и садится у ноги тренера.

При подаче команды: «Лежать! », необходимо усилить ее, назвав собаку по имени или подав продолжительный свист. Приучайте питомца к такой форме подачи команд. Если в период обучения вы находитесь в лесу или в поле и в это время разрешена охота, то можно приручить собаку не бояться ружейных выстрелов. Для этого поднимается первоначально рука, то есть акцентируется внимание пса, и только потом должен прозвучать выстрел. Для того, чтобы ваш питомец освоил команды «Ко мне! », «Сюда! », тренирующий вновь ударяет себя по бедру, подав два коротких свиста. Собаку необходимо обучить ползать, для этого подается команда «Ползать! » или «Ползти! ».

Для того, что6ы питомец научился приносить добычу, подаются следующие команды: «Пусти! », «Держать! », «Принести! ». Оставляя питомца одного, звучит команда «Выдержи на месте! » или просто «Выдержи! ». Собака должна хорошо знать свое место в доме, для исполнения их, есть команды: «На место! » или «В будку! ». Таковы примерные команды для приручения питомца к послушанию. Не смотря на хорошие природные данные, непослушная собака может стать обузой при ведении охоты. Поэтому приучить своего верного друга к послушанию с раннего возраста является одной из главных задач.

Обучая собаку поиску на охоте, необходимо использовать следующие команды: Вперед! », «Медленно», в том случае, когда питомец очень спешит. Для повторного поиска следа подаются: «Потерялся», «След! ». Когда становится ясно, что зверь затаился, необходимо приучить исполнять команду: «Потерял, апорт! ». Дан всего лишь небольшой перечень команд, с чего необходимо начинать обучение своего питомца, чтобы охотничий пес обнаруживал и приносил в зубах подранка.

Для проведения определенного вида охоты подбираются только собаки, имеющие чистокровную породу, с наличием хорошей родословной, обязанные успешно пройти предлагаемые охотоведами испытания.

Вопрос о четвероногих друзьях, именно чистых кровей, не праздный. Поскольку одной из задач специализированного охотничьего собаководства является совершенствование, сохранение и разведение именно охотничьих собак. Хотя на территории России, в районах Сибири применяются для охоты собаки нечистых кровей, которые справляются со своими обязанностями не хуже, чем псы с богатой родословной.

Специализация охотничьих собачьих пород.

Различие основных групп охотничьих собак происходит следующим образом. К борзым собакам относятся породы английских, афганских и русских породистых псов. Такие четвероногие друзья обучаются для, так называемой, «охоте без ружья». В задачу питомцев входит прямая обязанность догонять и ловить зверя. Охота проводится на открытом пространстве, на охоте собакам приходится не сладко, необходимо развивать скорость до восьмидесяти километров в час. Поэтому в такой охоте принимает участие целая собачья свора.

К породе собак лаек относятся карело-финский и сибирский пес.

Их задача — найти дичь или зверей, которые имеют особенность прятаться в укрытия, за деревья. Найдя свою цель, собака должна облаивать обнаруженную птицу или зверя, стараясь удержать их на месте до подхода охотника. Звери, найденные собаками на земле, догоняются и останавливаются. В зависимости от вида зверя меняется и методика остановки. Мелкий зверь такими псами, как правило, душится. Имеются яркие примеры, когда лайка, жертвуя собой, защищала своего хозяина от нападения крупного зверя.

К отряду гончих относятся собачьи породы бигля, древера, английской и русской гончих. Обнаруживая зверя, эти собаки, не переставая подавать голос, гонят зверя в сторону, где находится хозяин. Выгоняя и подставляя зверя под охотничий, точный выстрел. Среди этой породы, выделяется отдельная группа собак, которая натаскивается на поиск по кровавому следу, то есть отыскивается раненый зверь. Перечислено лишь несколько пород собак, разведение которых производится на территории России.

Как воспитать, подготовить к охоте, испытаниям легавую собаку

Начинать дрессировку нужно в домашних условиях перед миской с едой. Команда «Даун» должна быть жесткой с одновременно поднятой вверх правой рукой. Не дожидаясь, когда собака ляжет, тут же нажмите на плечи левой рукой, прижмите ее к полу и удерживайте 5 секунд. Нажимать нужно до тех пор пока собака не будет сама незамедлительно без малейшей задержки ложиться. Даже взрослую собаку периодически приходиться тренировать с нажимом на плечи, если она становится медлительной при выполнении команды «Даун».
Итак, что должна уметь делать собака до натаски:
1. Ложиться по команде «даун» в том месте, где ее застала команда.
2. Ходить рядом на поводке и без него.
3. Быстро подходить на свист и по команде голосом. 4. Знать два коротких свистка. При подаче двух коротких свистков во время движения (бега) менять направление движения на противоположное…

Предисловие от автора

Большинство собаководов довольствуются невоспитанными собаками, которые выводят своих владельцев на прогулку на поводке. На охоте довольствуются тем, что собака находит и выгоняет дичь, в большинстве случаев, даже без стойки. Их главная цель — побольше набить дичи, а ведь весь смысл охоты с легавой — это удовольствие от того как правильно работает собака, от ее послушания, стойки по птице и правильно сделанного выстрела, после которого собака не бросается за падающей или улетающей птицей.

Таким собаководам трудно исправиться и изменить свои взгляды. Чтобы стать настоящим дрессировщиком, владельцу надо не лениться, добиваться безукоризненного исполнения команды собакой. Как правило, труднее всего натаскать хозяина собаки, чем его питомца.

Есть и объективные причины: обычно мало времени, занятость, но на домашнюю дрессировку времени должно хватать. Главное — терпение и последовательность.

Быстрее всего можно научиться дрессировке, натаске и охоте у профессионала-натасчика, который вместе с вами учит и показывает на своем примере различные приемы дрессировки.

Все собаки разные, но методы дрессировки одинаковы для всех. Их конкретное применение зависит больше от индивидуальных особенностей конкретной собаки, чем от породы. Владельцу собаки не нужно ничего придумывать, а нужно точно запоминать и выполнять действия и команды натасчика, применяемые по обстановке к его собаке. И если у владельца есть желание и понимание работы легавой, то успех обеспечен.

Вы не испортите собаку, если избежите тех ошибок, которые допускают те владельцы, ориентирующихся только на литературу и подсказки горе-охотников, которые сами не могут поставить свою собаку правильно.

Как я уже говорил, собаки бывают разные характером и нервной системой, поэтому одинаковых приемов в натаске не существует, к каждой собаке требуется индивидуальный подход, нужно научиться мыслить как собака, ставить себя на место собаки, чтобы предугадывать каждый следующий шаг собаки, быть пластичным и творческим человеком самому.

Цель у нас одна: воспитать, подготовить ее к охоте, испытаниям, состязаниям. И я готов по мере возможности помочь вам в этом. Главная цель испытаний и состязаний легавых — выявление лучших рабочих качеств собаки. И не важно кто это лучше сделает владелец или натасчик собаки.

Домашнаяя дрессировка щенка

Пропуская дрессировку щенка до 4 месяцев, могу только сказать, что щенок, отнятый от матери, некоторое время будет плакать и нужно терпение, чтобы ни в коем случае не взять его в постель — иначе потом его будет не отучить.

Нужно выделить щенку место, где нет сквозняков и с 3-4 месяцев приучать к команде «Место». Периодически оставлять его одного в квартире около места ненадолго. Затем, увеличивая паузу, уходить на более длительное время. Это относится и к нахождению собаки в машине. Щенок будет понимать, что хозяин всегда придет и ведет себя более или менее спокойно.

В 4 месяца нужно, чтобы щенок легавой собаки понимал звуки человеческого голоса, выполнял команду «Даун» (это команда «Лежать» для легавых) и подходил по команде «Ко мне» голосом и на протяжный свист. Нужно истользовать свисток с непрерывным без трели свистом. Если не найти такой свисток в магазине, то его можно сделать из спортивного свистка с трелью для игровых видов спорта, если вынуть изнутри шарик-горошину.

Начинать дрессировку нужно в домашних условиях перед миской с едой. Команда «Даун» должна быть жесткой с одновременно поднятой вверх правой рукой. Не дожидаясь, когда собака ляжет, тут же нажмите на плечи левой рукой, прижмите ее к полу и удерживайте 5 секунд. Нажимать нужно до тех пор пока собака не будет сама незамедлительно без малейшей задержки ложиться. Даже взрослую собаку периодически приходиться тренировать с нажимом на плечи, если она становится медлительной при выполнении команды «Даун».

Cледующая команда «Вперед» — пусть собака возьмет пищу — это будет ей наградой за выполнение команды. Увеличивайте время в положении лежа до 10-15 минут с ростом щенка до 8 месяцев.

Щенок будет легко подходить к вам на свист, если вы будете помогать ему еще и рукой, похлопывая ладонью по колену. Когда щенок подойдет к вам, нужно взять его за ошейник и прикормить, выдержать паузу, удерживая его 5-10 секунд.

После прикормки идет другая команда, особождающая его — «Гуляй», «Вперед» или «Свободен».

Команда «Даун» должна быть неожиданной для собаки. Ни в коем случае, когда вы подзываете собаку к себе нельзя укладывать ее у ног. В дальнейшем, собаку нужно будет укладывать на расстоянии, и хозяину нужно будет самому быстро подходить к собаке и жестко укладывать ее, если она по команде «Даун» продвинулась к вам прежде, чем лечь, то ее нужно взять за ошейник и подвести к тому месту, где ее застала команда и снова уложить. Затем самому отойти на то место, откуда прозвучала команда, опять подойти и освободить щенка из положения лежа командой (!).

Когда сделаны прививки, с 3-4-х месяцев, собаку нужно выгуливать на улице, на прогулке. Щенок поначалу будет тянуть вас — вы коротко возьмите за поводок и по команде «Рядом», одергивайте поначалу щенка. Идеально собака идет тогда, когда ее плечи равняются вашей левой ноге. Очень важно во время прогулки неожиданно давать команду «Стоять», одновременно одергивая щенка, придерживая его у ноги 5-10 секунд. Следующая команда «Рядом», вы продолжаете двигаться, можно неожиданно менять направление движения, добиваясь от собаки хождения рядом и чтобы она глазом следила за вашей ногой. За время прогулки нужно подзывать собаку голосом или свистом, подкармливать, брать ее на поводок и двигаться дальше 100-200 м. Следующая команда «Стоять», отстегиваем карабин, продолжая придерживать за ошейник 5-10 секунд и говорим: «Гуляй», «Вперед» или «Свободен». !

Для непослушных собак хорошо применять корду. В качестве корды лучше всего подойдет лента из синтетики длиной 6-8 метров и шириной 2-3,5 см (очень хорошо подходит для этих целей брючная тесьма), которая свободно волочится за собакой. Корда — это ваша помощница.

Если по свистку или по команде «Ко мне» собака не подходит (заигралась с собаками), нужно самому подойти или попросить других владельцев собак наступить на ленту, взять собаку не ругая ее, пройти к тому месту, откуда первоначально шла команда и продолжить движение по команде «Рядом». Чувствуете, что щенок тянет, отпускаете поводок или ленту полностью на растяжку и, двумя руками, делая шаг назад, выдергиваете поводок или корду так, чтобы щенок развернулся на 180 градусов, повторяя при этом жестко: «Рядом!». Это нужно повторять постоянно, когда собака тянет. Со временем, собака будет косить взглядом на вашу ногу и, даже если щенок будет более или менее правильно идти, вам нужно будет провоцировать собаку, неожиданно замедляя или ускоряя движение. Щенок пока еще будет проскакивать вперед и вам нужно будет выдергивать его. Терпение и еще раз терпение!

По окончании прогулки щенка нужно брать на поводок в разных местах улицы, чтобы идти домой. Это делается для того, чтобы он не знал, что надо идти домой и с удовольствием подходил к вам.

Когда собака научилась ходить на поводке, на корде, нужно незаметно отпускать корду, при команде «Рядом» — этим мы приучаем собаку ходить рядом без поводка.

В том случае, если щенок пытается идти вперед колена, вы просто наступаете на корду и одергивая его, приговариваете «Рядом».

На прогулке вы должны взглядом полностью контролировать окружающую обстановку и, в то же время, следить за собакой.

В 6-8 меяцев собака должна четко ложиться по команде. Когда вы собираетесь на прогулку, собаку нужно уложить. По команде «Ко мне» пристегнуть ее на поводок или корду, по команде «Рядом» выходить на прогулку. Команды должны быть короткими, без изначальных кличек. Если на прогулке щенок пытается подобрать какую-нибудь гадость, надо швырнуть в него поводком. Не надо бояться обидеть собаку, иначе она сядет вам на шею.

Прогулка должна продолжаться 1-2 часа в любую погоду. В зависимости от возраста и пола зависит сколько раз нужно гулять. Кобеля нужно выводить чаще по малой нужде.

Молодую собаку нельзя брать в лес за ягодами, за грибами. Вы и не заметите, как ваш питомец может поймать птенца или погонится за зайцем, чего категорически нельзя допускать. Приходится выбирать что-то одно: грибы-ягоды или прогулка с собакой.

Щенку нельзя позволять гонять кошек, он должен спокойно относиться к домашним животным.

На прогулке вы постоянно сталкиваетесь с воробьями, которые сидят в кустарнике, с воронами. Если вы идете на поводке и видите, что впереди сидят вороны, вы продолжаете двигаться вперед, собака уже напряжена, вы должны коротко вести собаку у ноги. Щенок тянет в направлении птицы, вы отпускаете слабину и тут же выдергиваете щенка, приговаривая «Балуй» или «Нельзя».

Если собака в свободном движении на глазок встала по птице, вы уходите в сторону, отзывая двумя короткими свистками собаку, показывая всем своим видом, что данная птица вам не интересна.

Бывают случаи, когда собака не отзывается, особенно ее интересуют воробьи в кустарнике. В этом случае нужно быстро подойти (желательно, чтобы она вас не видела) и бросить в нее поводком вместе с командой «Балуй». Если она на корде, то с командой «Балуй» выдернуть ее, взять к ноге.

Поводок желательно иметь металлический (кольчужные небольшие кольца) с петлей из кожи на конце.

Итак, мы поняли, что команды бывают голосом и свистком. Длинный свист — команда «Ко мне». Добиваться, чтобы собака подошла к ноге. Обязательно на каждую прогулку носить прикормку — небольшие кусочки сухариков, сушки, сыра и т.п. Давать прикормку только по команде «Ко мне».

Два коротких свистка — это изменение направления движения собаки. Пример: собака бежит впереди вас, неожиданно для нее вы даете два коротких свистка; собака оглядывается на вас, вы в то же время поворачиваете на 180 градусов и двигаетесь, не дожидаясь, пока собака повернет в ваше направление. Собака, видя, что вы удаляетесь, побежит за вами (прикармливать не надо). Вы повернули влево на 90 градусов, делайте два коротких свистка — собака повернулась к вам. Левой рукой делаете отмашку: не просто вытянули руку и идете, а, двигаясь в нужном направлении, вы сгибаете и выпрямляете руку в локте. Собака поменяет направление. То же самое движение и вправо.

Ни в коем случае не наказывать собаку, если она к вам подошла после того как что-то схватила и съела. Еще раз повторю: терпение!

Некоторые владельцы торпятся приучить собаку к выстрелу. Выстрел нужно производить только тогда, когда собака осмысленно(!)  на чутье стоит на стойке по птице, ну и, естественно, уже подготовлена в поле. Иначе — чревато последствиями — боязнь выстрела у собаки может остаться на всю жизнь.

Хочется предостеречь от различного вида хлопушек, петард, которые используются во время праздников(!). Вы, и ваши дети не должны использовать их в помещении, где находится собака, рядом с собакой на улице.

Хочется обратить выше внимание на электроошейник. Это не панацея от всех неприятностей. Для одних собак, как правило, уже подпорченных, его можно использовать, а для правильно воспитанных дрессированных с малого возраста собак он не нужен.

Электроошейником удобно пользоваться тогда, когда собака подбирает всякую гадость на улице на большом расстоянии от хозяина. Собаки, обычно, уже знают где можно найти пищу, места где подкармливают птиц. Если собака схватила приманку (пищу), молча нажать на кнопку. Присходит удар током (об этом написано в инструкции к электроошейнику) собака бросает прищу, в этот момент ее надо отозвать свистком. Обычно электроошейнки имеют регулятор силы разряда — следует начать с небольших разрядов и повышать разряд пока собака не станет слегка взвизгивать. Применять электроошейник можно только с 6-8 месяцев.

Можно отучать собаку от подбирания пищи подкидывая приманку. Возьмите с собой на прогулку приманку — что-нибудь пахучее — кусок курицы, селедки. Заверните в полиэтиленовый пакетик, чтобы запах не исходил от вашего кармана, в который вы положите приманку. Вы выходите на улицу и гуляете с собакой. Когда собака отбежит от вас на достаточное расстояние, разверните пакетик и бросьте приманку на землю. Затем, продолжая гулять с собакой, наведите ее так, чтобы приманка оказалась у нее с наветренной стороны. Собака как правило, причуивает и пытается схватить. В этот момент приведите в действие электрошейник и свистом отзовите собаку.

На большом расстоянии бывает трудно понять, что делает собака уткнувшись носом в землю. Поэтому отучение с приманкой хорошо тем, что вы гарантированно знаете, что собака схватила именно пищу, а не нюхает или лижет метки другой собаки, если это кобель, место где помочилась сука.

Подача — необходима на охоте, особенно, с воды. (сеттер — исключение, он подавать не обязан)

У 3-4 месячного щенка доолжны быть свои игрушки. Щенок периодически играет с ними, таскает их туда — сюда. Есть и любимые, вот с них и начнем приучать щенка к приноске, поначалу — в квартире. Нужно взять игрушку, подозвать щенка, придерживая его за ошейник, затем бросить игрушку. Щенок попытается броситься за ней, держим паузу 5-10 секунд, приговаривая команду «Стоять!» Следующая команда «Подай!» или «Вперед!» Щенок побежал за поноской, взял ее в зубы — попробуйте его позвать к себе и, если щенок побежал к вам навстречу с поноской, обязательно сделайте шаг навстречу к нему. Старайтесь, одновременно с командой «Брось» или «Дай», взять игрушку из пасти и подкормить обязательно. Это — лучший вариант, но, как правило, щенок бросает поноску и подходит к вам. Попробуйте вместе с ним подойти к поноске и, когда он взял в зубы, за ошейник подвести к тому месту, откуда шла первоначальная команда, взять из пасти и дать прикормку, похваливая его.

Обязательная каждодневная тренировка «Возьми и дай», если взял в зубы, придерживайте его морду с двух сторон 5-10 секунд. Следующая команда «Брось» или «Дай», после — обязательно подкормить собаку. Проделывать это нужно 5 раз в день. Игрушки нужно менять как по весу, так и по фактуре. Не увлекаться подачей — собака может устать, она должна все делать с удовольствием.

Когда шенок приносит игрушки к вам в руки, нужно приучать его приносить и «перо». Привязываем крыло вальдшнепа, утки к поноске и начинаем все сначала.

Еще один прием с кордой: собака теребит поноску, не хочет ее отдавать по команде «Подай», подтягиваем щенка кордой к себе и если он не отдает, разжимаем зубы и вынув поноску, подкармпиваем щенка, похваливая. Со временем, щенок будет подавать поноску с пером. Как всегда, нужно терпение. Есть собаки, которые на генном уровне, быстро усваивают это, а с некоторыми придется и повозиться.

Все это — домашнее задание.

Если позволяет погода, вода в водоемах уже теплая, нужно на мелководье начать приучать собаку к воде. Бросайте палку или поноску сначала на мелкое место. Помня о том, что собака должна все делать только по команде, даете команду «Стоять» или «Даун», можно чередовать, — бросаете палку, выдерживаете 5-10 секунд. По команде «Подай!» или «Вперед!» отпускаете собаку. Если щенок выносит поноску, вы забираете поначалу у среза воды, хвалите его и подкармливаете. Постепенно отходите от воды дальше, но, обязательно, делаем шаг навстречу, чтобы забрать поноску.

Я, например, командовал собаке «Даун», потом забрасывал далеко за речку поноску, делал паузу, затем командовал «Вперед» и уходил быстрым шагом метров за 100, сидел в беседке, пил чай и ждал, пока собака находила в высокой траве поноску, переплывала назад речку и приносила поноску мне на колени. Это — идеальный вариант, он достоен подражания.

Со малого возраста нужно приучать собаку показывать зубы — это необходимо на выставках. Если вы не сможете показать зубы, вас могут снять с выставки! Периодически делайте это и давайте прикормку. Ваша собака привыкнет и в любой ситуации будет вести себя спокойно.

Натаска — охота

Наступила весна. В середине апреля прилетели дупель, бекас. Натаскивать желательно по дупелю, он хорошо держит стойку весной, перемещается недалеко, что очень важно. Бексс в это время, как говорят, «строгий» — не выдерживает стойки, вылетает и не подпускает собаку близко. Когда наводите собаку по перемещенной птице у собаки появляется к вам доверие, а от доверия — послушание.

Лучше всего собаку натаскивать в возрасте от 8 месяцев до 1,5 лет. Все зависит от того, сколько месяцев или лет исполнилось на выше указанное время года.

В 1,5 года у собаки, как правило, уже сформировался характер и, если собака не получила первоначальный курс дрессировки, то приходится более длительное время натаскивать собаку. Это потому, что все перечисленные приемы у нее приходиться закреплять в местах, где происходит натаска. Естественно, не в поле, где птица, а на дороге, вокруг жилья. Приходится где-то и «ломать» характер собаки. Если вы пропустили один сезон, у вас в запасе есть еще один сезон.

Итак, что должна уметь делать собака до натаски:

1. Ложиться по команде «даун» в том месте, где ее застала команда.

2. Ходить рядом на поводке и без него.

3. Быстро подходить на свист и по команде голосом.

4. Знать два коротких свистка. При подаче двух коротких свистков во время движения (бега) менять направление движения на противоположное.

В городских условиях вы гуляете с собакой с 8 метровой кордой. Собака, как правило, не замечает ее, но знает, что на этом расстоянии ее могут достать. Так и в поле собака постоянно должна искать с кордой. Корда из синтетического материала, концы надо оплавить зажигалкой, чтобы они не трепались. Ошейник можно обыкновенный. К парфорсу собака привыкает.

Подходим к полю где нет или очень мало охотничьей птицы, собака по команде идет рядом. Заходим в поле на ветер. Укладываем собаку командой «Даун» и отходим от нее на 5 метров вправо или влево поперек направления ветра и стоим лицом к ветру.

Собаку посылаем голосом и отмашкой руки, помогаем сами движением. Искать нужно челноком: то вправо, то влево, по отношению к направлению ветра, смещаясь при этом строго против ветра. Ширина челнока, или еще говорят ширина поиска, зависит от местности, от энергичности собаки, в конце концов, от послушания. На открытой местности типа кочкарника без кустов ширина поиска большая — говорят, — широкий поиск челноком. На пересеченной местности с кустарником или подлеском ширина поиска сужается. На открытой местности нужно заставлять собаку обыскивать вправо и влево от ведущего на примерно одинаковое расстояние 80-100 метров, ширина между параллелями 10-15 метров будет варьироваться в зависимости от чутья.

Собака должна работать челноком недалеко в 5-10 метров перед ведущим на ветер. Она проходит перед ведущим на параллели вправо и влево. При развороте собаки ведущий переходит на ветер на параллель, которую только что пробежала собака. При необходимости помогаем собаке зигзагообразным движением и отмашкой рукой обыскивать на параллели, увеличивать или суживать параллели.

При хорошем ходе челноком собака приостанавливается, переходит на шаг, тянет на ветер с высоко поднятой головой, метров за 15 вылетает жаворонок, собака ведет себя спокойно. Свистком подзываем собаку к себе и посылаем на непройденную параллель. Собака может делать стойку и по жаворонку на чутье и на глазок рядом с вами, отзываем собаку двумя короткими свистками, голосом выражаем презрение к птичкам: «Балуй».

Нельзя часто засвистывать собаку, если она пошла на потяжке, дайте ей в таком случае разобраться с запахами самой. Но в тоже время нельзя ей позволять «закапываться» по набродам. За это следует наказание — брошенный поводок, вместе с командой «Балуй».

С собакой лучше не выходить в поля в безветрие, иначе собака опустит голову и будет разбираться по запахам исходящим от земли. Наша задача чтобы собака работала верхним чутьем на ветер.

Между натаской и охотой бывают большие перерывы. Для поддержания физической формы летом лучше всего гонять собаку рысью на велосипеде, зимой — на лыжах.

Настоящую физическую подготовку собака получает только в полях. Для собаки в поле все вновь, много запахов, мелких птичек. Она даже встает по этим питчкам «на глазок», то есть увидев их глазами, и не по чутью. В чистом месте обычно в траве много жаворонков, а по краям поля в кустах и поросли невысоких деревьев бывают в обилии дрозды.

Как правило, один выход в поле продолжается 1-2 часа. Собака устает физически и морально. Рационально, если вы находитесь в охотничьих угодьях на базе делать 2 выхода в день по 1,5-2 часа с перерывом не менее 3-4 часов, чтобы дать собаке отдохнуть, переварить пищу и выспаться.

Надо, помнить, что при обучении собаки, каждый выход в поле должен быть максимально продуктивен. Если ходить по полям долго, больше 2 часов, то собака утомляется и перестает усваивать предмет. Большое заблуждение думать, что чем больше вы ходите с собакой в поле, тем быстрее она будет работать. Ничего подобного. Собаке очень важен продолжительный отдых, во время которого она «переосмысливает» тот опыт, который она получила во время выхода в поле.

Вся обстановка в поле, различные запахи требуют от ведущего более жесткой требовательности к собаке. И по мере развития страстности, еще большего нажима, в том числе и физического. Собака понимает только «кнут» и «пряник».

Как я уже говорил, собаки бывают разные и одинаковых приемов к ним нет. Все решается по ходу натаски.

Собака, которая еще не знает охотничью птицу, может неожиданно наскочить на нее, двигаясь на параллели при отработке поиска. Если это энергичная собака с хорошей крепкой нервной системой, то обязательно уложить ее жесткой командой «Даун», подойти к собаке, взять на поводок, отойти на то место откуда вы подали команду и запустить собаку в поиск в другую сторону от того места, где была обнаружена птица. А собаку с нежной нервной системой достаточно при взлете птицы подозвать к себе свистком и дальше продолжить работу.

Стойка

Собака толкнет несколько раз птицу, прежде чем будет осторожничать, делать потяжку и стойку. Помогает ей в этом команда «стоять», которую вы ранее отработали на прогулках. Эту команду нужно негромким уверенным голосом подавать, когда собака делает потяжку, при условии, когда вы знаете, что впереди находится дупель или бекас. Для этого удобно натаскивать по перемещенной птице.

Внимательно следите за собакой, не давайт ей долго, более 5 секунд, разбирать в набродах. Наброды — это места, где некоторое время назад токовала или кормилась птица. Одергивайте собаку голосом, свистком, кордой. Посылайте дальше работать по параллели.

Верьте собаке, когда она потянула, напраглась, вытянулась и встала с высоко поднятой головой. Подходите к собаке, негромко, но уверенно повторяя команду «Стоять», удерживая ее от броска на птицу. Корду возьмите крепко в руку, одетую в перчатку. Перчатка особенно важна при натаске крепких, мощных собак — гордонов, дратхааров, которые могут рвануть и, если вы держите корду голой рукой, то содрать или сжечь кожу на ладони.

Итак, подойдите к собаке вплотную, выдержите несколько секунд, скомандуйте «рядом» и двигайтесь вместе с ней по направлению куда указывает голова собаки — это применяется к напористым, страстным собакам. Собакам робким и изнеженным дается команда «Вперед», при взлете птицы — команда «Стоять» и подзываем свистом к себе. Если птица не отбежала, то она вылетит — дупель или бекас — прямо по направлению движения собаки. Если отбежала, то может вылететь несколько в стороне.

После взлета птицы дается команда «Стоять» или «Даун» — в зависимости от нервной системы собаки, и, если это была первая стойка по птице (не по следу, сидке, а по самой птице), то хвалим собаку в первый и последний раз. Если будете хвалить каждый раз, когда собака сработает по птице, то будут пустые стойки. С другой стороны, сама работа для собаки является большим удовольствием, поэтому собака не нуждается в поощрении и похвале. Собака в дальнейшем будет работать из страсти, которая со временем будет только усиливаться.

Когда взлетела птица, собаке желательно видеть вылетающую птицу. Вы же должны увидеть и запомнить, куда она переместилась, а также следить за поведением собаки — собака должна оставаться на месте. Обычно птица, если не улетает совсем далеко, то садится метров за 50-200 от того места, откуда вылетела.

Бывает, птица перемещается недалеко — метров 20-30, тогда при команде «Даун» или «Стоять» полностью закройте рукой глаза щенку, чтобы он не увидел куда переместилась птица. Если все же щенок заметил, вы берете его на поводок, обходите птицу сбоку, двигаясь вперед на ветер, и оставив птицу позади, запускаете собаку в поиск. Запомните то место, где села птица, через 30-40 минут можете вернуться туда же, ведя собаку у ноги.

В случае работы по перемещенной птице от собаки требуется хорошее послушание, неширокий челнок. Запускать собаку нужно за 3-4 параллели до перемещенки. Внимательно следите за собакой, помогите ей при потяжке к месту где сидела птица встать на стойку командой «Стоять», и, если вы уверены, что после взлета птицы собака не погонит, то за 1-2 метра не доходя до нее, пошлите ее вперед. Собака подает птицу на крыло, при этом вы даете команду «Стоять» или «Даун». Дайте ей полежать 1 минуту, а сами наблюдайте куда перелетает птица. Если собака ложиться неохотно, одерните ее за корду или подбегите вплотную и жестко уложите ее.

Во время работы по птице мы продолжаем и дрессировку. Когда собака бежит на параллели, неожиданно командуем «даун» и не ждем пока она ляжет, а быстро подбегаем и укладываем ее. Периодически подзываем длинным свистком к ноге, делаем 5-10 секундную паузу и запускаем на поиск вправо или влево. Другой вариант: периодически подзываем собаку длинным свистком и при подходе к ведущему за 10-15 метров, посылаем собаку отмашкой руки и если нужно помогаем собаке двигаться в нужном направлении своим движением.

У собаки очень хорошая память, она запоминает места сидки птиц. Поэтому периодически нужно менять места натаски, натаскивать даже в тех местах, где нет птицы. Лучше за один выход отработать одну «трудовую» птицу, чем десяток, которые находятся в одном месте поблизости одна от другой.

Нужно не забывать, что чем шире челнок, тем больше вероятность найти птицу. Сузить челнок легко, а вот увеличить, при наличии широких открытых полей, проблематично.

Стрелять по птице нужно тогда, когда вы полностью уверены в своем питомце. Старайтесь просчитывать его, вы как бы слились с ним в одно целое: собака доверяет вам, а вы доверяете собаке. Это приходит только с опытом. Самостоятельно хозяин может не обрести этот опыт, нужно много времени, нервов и, как правило, владельцы все равно портят своих собак! Исправлять всегда очень трудно, порой и невозможно.

От подпорченной собаки всегда нужно ожидать срыва. Бытует мнение, что со старой собакой можно быстро натаскивать щенка. Идеальных собак не бывает — у всех есть те или иные недостатки при работе. Поэтому ваша собака при натаске приобретет еще и чужие недостатки. Натаскивать нужно одну или по одной собаке, выявить у нее лишь ей принадлежащие ей лучшие рабочие качества.

Я пускаю собак работать в паре, но только тогда, когда каждая собака отдельно натаскана (!) и я уверен, что ни одна не погонит птицу. Если собаки работают в паре, то обе держат птицу на чутье и помогают друг другу особенно по бегущей птице, что имеет место на осенней охоте по вальдшнепу.

Нельзя механически использовать те или иные брошюры и книги (!). Весь секрет состоит из нюансов, дисциплины владельца. Ничего нового придумывать не надо, все уже давно придумано и многократно опробовано. Это же касается и домашней дрессировки. Лучше увидеть и перенять приемы, применимые именно к вашей собаке.

Собака подготовлена к охоте, но охота и натаска собаки это несколько разные технические подготовки. Натаска продолжается и во время охоты.

Главное — научиться правильно охотиться.

1. Нельзя стрелять шумовых птиц, по которым собака не сделала стойку. Такие птицы могут оказаться не в зоне поиска собаки и внезапно вылететь от шума создаваемого охотником и собакой. Поэтому и называются шумовыми. По ним нельзя стрелять ни в коем случае (!). Лучше заметить направление, в котором эта пртица улетела и в дальнейшем обыскать это место.

2. Первый год охотимся только по болотной птице (!) и, в зависимости от нервной системы собаки, решаем переходить или нет на боровую птицу в конце лета и осенью.

3. Нельзя первый год брать с собой собаку на охоту по вальдшенпу на тягу (!). Собака на такой охоте не работает, а поиск битой птицы или подранка для молодой собаки чреват ненужными последствиями — гоньба птицы после выстрела, трудный переход на болотную птицу.

4. В первый год нельзя брать собаку на охоту по утке (!). Нельзя заставлять искать подранков (!). Это в дальнейшем провоцирует к гоньбе после выстрела. Сильнейший запах осложнит переход к болотной дичи. Можно брать только на 2-3-й год, в зависимости от послушания, нервной системы. Лучше подстрелить утку где-нибудь без собаки, на утренней зорьке, а потом использовать ее для подачи по команде «Подай» или «Вперед» с предварительной выдержкой паузы 10-15 секунд.

5. Нежелательно начинать охоту и натаскивать по боровой птице — вальдшнепу и тетереву (!). Если собака натаскана и работает по бекасу и дупелю, то она перейдет и будет работать и по другой птице. У вальдшнепа, а особенно тетерева, более сильный запах по сравнению с болотной птицей. И если натаскать собаку по боровой дичи, то более слабые запахи болотной дичи ее не будут интересовать(!).

6. Нежелательно натаскивать собаку по подсадному перепелу китайскому, японскому, которых продают на птичьих рынках для домашнего любительского разведения. Такой перепел очень плотно сидит, то есть неохотно взлетает, и летит медленно. Собака может поймать птицу, значит может начать гонять птицу, как и в случае поимки подранка вальдшнепа при охоте на тяге. Также перепел склоняет собаку к тому, чтобы «копать», то есть низко держать голову и работать по следу. В южных районах, южнее Москвы — в Курской, Воронежской области и южнее, на Украине, где нет болотной дичи натаскивают и работают по перепелу, но по вольной птице, которая там обитает естественным образом (!).

7. Нельзя первый год работать по коростелю. Это маленькая птичка отряда куриных величиной с дрозда живет по всей европейской части России, весной издает характерные очень громкие крякающие трели. Эта птица бегает в высокой траве, где вьет гнезда и выводит птенцов и очень неохотно взлетает. Собака по коростелю работает по следу. Следовая работа всегда горячит собаку и провоцирует ее начать гоньбу (!). Кроме того, собаке трудно заставить коростеля взлететь. Он может долго бегать от нее в траве и так и не взлететь под выстрел. Если коростель и взлетает, то летит медленно и в него несложно попасть. Но в высокой траве его очень сложно потом найти. Для поиска битого коростеля собака опять таки должна работать фактически по следу. Иногда на поиски уходит целый час. Очень часто при выстреле коростель притворяется и падает вниз как бы замертво. На самом деле вы в него не попали. Он падает, а дальше убегает по траве далеко от вас. Вы битый час его ищите вокруг того места где он упал. Опытная собака обычно приспосабливается к особенностям коростеля и не просто работает по следу, а высоко подпрыгивает в траве всеми четырьмя лапами, вынуждая птицу взлететь от шума.

8. Нежелательно натаскивать собаку по маленькому кулику гаршнепу, сидящему на грязи у водоема. Очень слабый запах, большая концентрация, нет челнока, собака приучается становиться у воды. В дальнейшем, начинает напирать на дупеля, бекаса, вылетает перед носом собаки, провоцирует к гоньбе(!).

Приобретенные пороки и как их избежать

Вдруг собака тормознулась и потянула. Вы все внимание на собаку. Тянет, тянет 10-15 метров. Встала. Птица не боится собаку, если та на нее не напирает. А вот вас птица слышит. Подходить к собаке нужно так. Сначала нужно пробежаться и за десять метров до собаки перейти на акуратный шаг и подойти к собаке сзади несколько сбоку, так как нельзя стрелять прямо над головой собаки. При выстреле создается сильнейшее давление воздуха, что может напугать собаку и она будет бояться выстрела. Значит птица продивнулась и затаилась. Посылаете собаку вперед. Взлет. Для собаки со слабой нервной системой достаточно крикнуть: «Стоять!» и отпустить птицу, чтобы она отлетела метров на 15 — 20, стреляем и — мимо! Собаку подзываем к себе. Еще несколько таких промахов и вы можете испортить собаку. У собаки возникнет стойкая боязнь выстрела.

Как избежать этого? Нужно попасть, подозвать собаку или уложить, самому сходить на то место, где упала птица, следя за тем, чтобы собака не ползла, а, тем более, не бросилась впереди вас. Можно привязать собаку или использовать колышек. Если у собаки слабая нервная система, пусть полижет, потреплет птицу; посмотрите собаке в глаза: если они загорелись страстью, то достаточно птицу положить в карман и уходите, командуя: «Рядом!» метров на 50 в сторону и оттуда начинайте вновь искать следующую птицу. При хорошей нервной системе, собака напориста, может даже горячиться. При взлете птицы командуем «Даун!» и только потом — выстрел, птица — улетела — первый раз промазали, второй, ну на третий уже нада попасть! Сходили, принесли птицу, только показав ее.

При хорошей нервной системе, собака напориста,может даже горячиться. При взлете птицы командуем «Даун!» и только потом — выстрел, птица — улетела — первый раз промазали, второй, ну на третий уже нада попасть! Сходили, принесли птицу, только показав ее.

Если вы не уверены в меткости своей стрельбы, первую птицу отстреливает другой охотник, а вы смотрите за собакой, которая при выстреле должна остаться на месте или лечь по команде «Даун».

А если вы не нашли птицу? Неопытному хозяину, конечно, будет жаль ненайденной птицы и он, конечно, в конце концов отпустит собаку искать ее. И вдруг — взлет, птица подпрыгивает, но лететь не может, собака ловит ее — вот прецедент, после которого при поиске следующей птицы можеть быть гоньба после выстрела. Предвижу реакцию хозяина… Если он накажет собаку, собака будет тормозить — плохо поднимать птицу на крыло. Ваши действия: если не нашли птицу — бросьте, уходите дальше, может больше повезет в следующий раз. Можно вернуться серез 30-40 минут, птица — подранок даст запах. Собаку придерживать на корде и, когда она причует подранка, уложить ее и самому взять птицу. Показать птицу собаке.

Вот в таких и разных других случаях есть профессиональные тайны, которые каждый уважающий себя натащик держит в секрете, и может поделиться ими с теми владельцами собак, с которыми он занимается, по мере возникновения той или иной ситуации.

Основные правила при стрельбе по птице. Мы стреляем птицу, которая вылетает по носу собаки, стреляем, если она вылетает в секторе до 30 градусах в обе стороны — влево и вправо. Собака стоит, вы посылаете ее вперед, а птица вылетает сбоку за пределами сектора 30 градусов в каждую сторону — нелья стрелять — собака недоработала птицу. Продолжайте искать дальше.

Поговорим об универсальности собак. Под универсальностью подразумевается наряду с работой по птице, также работа по кабану, по зайцу, по утке, по кровяному следу. Не стоит увлекаться работой по кабану, который находится в вольере. Собаки приучаются, что кабан близко их подпускает, а то и дает кусать себя. Вольный же кабан, который потом встретится, если собака близко подойдет к нему, убьет собаку, смешает с грязью.

По кровяному следу нужны испытания. Потому как собака, обученная находить зверя по кровяному следу незаменима на облавной охоте, когда ранят зверя и он уходит. Здесь собаку ведут на поводке, пусть это континентальная (немецкая) или островная (английская) легавая.

По утке собака делает стойку на открытом поле до 60 метров, так как утка дает запах во много раз сильнее, чем болотная дичь — бекас или дупель. Обычно собака работает по утке у края воды, в зарослях камыша или осоки, и по неглубоким канавам. Как правило, сразу после открытия охоты, охотники гоняют ее на открытой воде, утка отлетает и прячется в прибрежных зарослях и канавах, бывает и на ровных местах, в лужах. По утке можно стрелять из-под стойки, но только после ее натаски по болотной дичи — бекасу и дупелю.

Если собака спокойно относится к кошкам, то вполне возможно, что она не бросится за неожиданно выскочившим зайцем. Заяц выдерживает стойку, не убегает, только по чернотропу, когда непогода, дождь, ветер. На первом году, даже если собака встала в стойку по зайцу, его не следует стрелять. Собаку при этом следует уложить командой «Даун».

Я часто наблюдал, как собака начинала тянуть и еще не встала в стойку, а в стороне неспешно ковыляя уходил заяц — он не выдерживал даже потяжки. В таком случае, скомандовать ей «Даун» и увести подальше от сидки зайца.

Какая опасность подстерегает невыдержанного охотника, стрелявшего зайца. В дальнейшем, при охоте по вальдшнему в лиственном и смешанном лесу собака, встречая свежий след зайца, может уходить по следу минут до 30. Все это время нужно стоять на месте и свистеть в свисток. Свистеть полчаса без перерыва — малоприятное занятие. Легавая собака не может догнать зайца ни в лесу ни в поле, но может поймать молодого зайчонка.

В полях также часто встречаются зайцы. Если собака погонит зайца на испытаниях, тогда вас снимут с испытаний. Еще раз хочу напомнить, что натаска начинается только по болотной птице — дупелю и бекасу (!). Под ружье собака ставиться также по болотной птице (!). Только затем, в случае уверенной работы по болотной птице, переходят к работе по тетереву и вальдшнепу.

Самое трудное уметь вести собаку в поле, уметь увеличивать, уменьшать ширину поиска, видеть не только собаку, но и все поле, все замечать, держать собаку на чутье между параллелями.

По материалам Владимира Пименова

Натаска легавой собаки | Пособие по охотничьему собаководству | Библиотека

 

 

Натаской называется полевое обучение легавой собаки. Целью натаски является следующее: во-первых, развить и закрепить такие врожденные качества собаки, как стремление отыскивать чутьем именно дичь, а не всякую птицу или зверя, стойку перед обнаруженной дичью и правильный поиск «челноком» и, во-вторых, добиться от собаки полного послушания или, как говорят, «контакта» с охотником.

Желательно, чтобы собака натаскивалась в возрасте от 7—8 месяцев до 1,5—2 лет. Это объясняется тем, что натаскивая более молодого щенка, можно надорвать его. Натаска же уже сложившейся собаки значительно более затруднительна. К периоду натаски щенок должен пройти и твердо усвоить первоначальный курс обучения, четко выполнять команды, особенно «лежать» («даун»), «нельзя» («тубо»), «вперед» и немедленно реагировать на свисток. Выполнение всех этих команд должно быть отработано не только в закрытом помещении, но и в поле, на каком-либо участке, где нет возможности случайно натолкнуться на дичь.

В настоящее время существуют различные способы натаски. Разница между ними сводится главным образом к первоочередности и тщательности отработки одних элементов полевой работы собаки, а другие элементы остаются преимущественно на долю врожденного инстинкта. Так, например, в одном методе в первую очередь и очень тщательно отрабатывается правильный «механический» поиск «челноком». Такая отработка ведется в отсутствии птицы при помощи длинной веревки «корды» или путем раскладки лакомств до тех пор, пока собака не приучится всегда двигаться раз установленным образом. Только после этого начинается ее знакомство с птицей. При таком методе натаски вырабатывается хороший поиск и «постановка», однако, это происходит в ущерб умению собаки пользоваться чутьем. Полной противоположностью описанному выше методу является метод, связанный с первоначальным знакомством собаки с птицей. При этом может быть использована вольная птица или подсадная, как это делается в методе, описанном Л. П. Сабанеевым и разработанным А. А. Чумаковым. Здесь в первую очередь вырабатывается умение собаки полностью использовать свое чутье на максимальное расстояние, одновременно у нее отрабатываются стойка, потяжка и подводка. Поиск же остается менее правильным и собака ходит, как говорят, на свистке. Такой способ натаски более распространен среди охотников-практиков, однако для получения хороших результатов необходимо предварительно добиться безукоризненного послушания собаки.

Как видно из изложенного, как первый, так и второй методы натаски страдают определенными недостатками, они оставляют мало обработанными те или иные элементы работы легавой собаки. Наиболее правильным является, по-видимому, сочетание обоих этих методов и работа по всем элементам, к изложению которой мы перейдем.

Развитие поиска у легавой собаки. Лучшим поиском считается поиск «челноком» — это розыск дичи собакой на параллелях, с движением в обе стороны, с пересечением хода охотника (рис. 57). На открытых и ровных местах охоты лучше иметь широкий поиск, в лесной пересеченной местности лучше, когда он короче. Надо постараться развить поиск своей собаки раньше, чем вы ее поведете по дичи. Но поиск может развиваться и попутно, во время натаски по дичи. При правильной дрессировке бояться быстрого и широкого поиска не надо. Хорошо выдрессированной собакой на поиске можно управлять так, как захочет охотник. Вырабатывать поиск следует на не очень широкой луговине при обязательном наличии ветра в отсутствии дичи. Большинство породных собак при выходе в поле выявляют хорошее чутье, данное им от природы, с такими собаками легче добиваться развития поиска.

Рис. 57. Правильный поиск «челноком»

Идя против ветра в выбранном направлении, пошлите собаку взмахом руки вправо. Когда она отойдет 40—50 шагов, дайте короткий свисток, она непременно оглянется, а вы в это время махните рукой влево и сами идите влево, собака завернет и пойдет на вас. Когда она поравняется с вами, махните рукой опять влево, подавая команду «вперед», как только собака пересечет линию вашего движения, вы должны опять пойти против ветра и так повторяйте несколько раз и вправо, и влево. Периодически свистком (продолжительным) подзовите собаку к себе, приласкайте и дайте лакомство. После этого опять продолжайте упражнение, и делайте это до тех пор, пока оно не будет освоено. Надо следить, чтобы не было заворотов внутрь и чтобы собака не проходила сзади вас (рис. 58). Если ваш питомец будет пытаться пробежать сзади вас влево или вправо, в этом случае отступите на несколько шагов назад и настойчиво старайтесь пропустить его впереди себя. Временами нужно дать команду «лежать» голосом или поднятием руки и обязательно заставить собаку выполнить команду.

Рис. 58. Неправильный поиск с заворотом внутрь

При правильном поиске «челнок» не должен быть очень глубоким, т. е. расстояние между параллелями должно соответствовать дальности чутья собаки, примерно в пределах от 10 до 15 шагов. Чем чаще вы будете заниматься развитием поиска, тем скорее добьетесь четкого выполнения его, и такой поиск у собаки останется на всю жизнь, если конечно его специально не будут портить.

Обучение подачи дичи. Приучить собаку подавать с суши и с воды убитую дичь нетрудно. Для этого в первую очередь с раннего возраста надо приучить щенка не бояться воды. Выбрав теплый летний день и взяв с собой коробочку с лакомством, вы идете к речке или пруду. Надо выбрать на речке или пруду пологое мелкое место, чтобы щенок, не плавая, мог бы отходить по воде на достаточное от берега расстояние. Пристроившись на таком берегу, подзовите к себе щенка, дайте ему лакомый кусочек, он его съест и будет просить еще. Вы достаньте следующий кусочек лакомства, дайте щенку понюхать и бросьте его в воду на 1—2 м от берега. Щенок побежит за кусочком, но добежав до воды, остановится, так как он еще не знает воды и, конечно, боится ее. Посылайте его ласково, щенок начнет осторожно вступать в воду и убедившись, что тут неглубоко, осмелится и доберется до лакомства, вынесет его на берег и съест. Приласкайте щенка и продолжайте занятия, бросая кусочки все дальше и дальше, а щенок осмелеет и со всех ног будет бросаться в воду за лакомством.

В следующие занятия повторите предыдущий урок, а потом бросьте кусочек на глубокое место, ваш питомец поплывет за ним, вначале неумело, хлопая передними лапами по воде, но с каждым разом будет плавать все лучше. Научив щенка плавать и доставать кусочки лакомства с мелких и глубоких мест, надо после этого перейти к подаче поноски вначале с мелких мест, а потом и с глубоких, но каждый раз надо награждать щенка лакомством. В дальнейшем тренировку подачи поноски надо чередовать с воды и с суши, добиваясь того, чтобы щенок за поноской шел по команде «подай», а принеся, отдавал ее в руки вам, получая за это лакомство. Переутомлять щенка этими занятиями не нужно. Некоторые товарищи после того как щенок научится подавать, приучают его во время прогулки носить нетяжелые предметы, постепенно увеличивая расстояние, а потом незаметно для щенка оставляют поноску и, пройдя некоторое расстояние, посылают щенка найти и принести ее. В дальнейшем надо постепенно усложнять ее отыскивание и обязательно настаивать на выполнении приказания.

Приучать подавать дичь нужно только тогда, когда у собаки окончательно закрепятся ее полевые качества, т. е. когда она при взлете птицы и после выстрела будет оставаться на месте; это происходит примерно в конце второго поля. Иногда попадаются очень упрямые щенки или взрослые собаки, к ним, конечно, приходится применять другие методы. Главным образом, с ними приходится очень кропотливо заниматься в комнате, а потом переходить во двор или в поле, но обязательно при отсутствии людей, а тем более собак. Сначала приучают и отрабатывают команду «сидеть», а потом приучают держать поноску во рту по команде «возьми», а по команде «дай» берут у собаки поноску, конечно, при этом надо пользоваться лакомством. Когда эти упражнения будут отработаны, надо перейти к подаче поноски, сначала по команде «возьми» поноску вкладывают щенку в рот, дав команду «держи», потом, отойдя от него 7—8 шагов, подзывают его к себе, подавая команду «подай». Когда это будет твердо усвоено щенком, можно положить поноску и заставить его самостоятельно принести ее.

При безукоризненной подаче поноски с воды и с суши надо заиметь убитую мелкую дичь (перепела, бекаса, дупеля и т. п.) и повторить весь курс обучения подачи, но уже с дичью.

Некоторые собаки отказываются взять дичь в рот и подать ее. В этом случае надо обернуть дичь тряпкой и провести занятия, а когда собака несколько освоится, то будет подавать дичь и не завернутую в тряпку. При обучении собаки подаче убитой дичи надо приучить ее подавать дичь, упавшую на противоположный берег, это обучение надо проводить на мелководной и узкой речке, там где есть брод. Если ваша собака приучена подавать дичь, то на охоте особое внимание надо обращать на то, чтобы после падения дичи при выстреле собака оставалась на месте.

Объекты и места для натаски. Молодую собаку следует в первую очередь натаскивать по дичи на ровных открытых просторах, чтобы собака была всегда на глазах у охотника. Лучшее время для натаски собаки это с половины мая до первых чисел июля. Натаскивать надо обязательно одному. В крайнем случае, иногда вдвоем, это если нужно исправить какой-либо недостаток у вашей собаки. Лучшей птицей для натаски молодой собаки считается дупель, который далеко не перемещается. Но если дупель отсутствует, можно производить натаску и по перепелам. Из боровой дичи лучше для натаски молодой собаки является белая куропатка, так как она держится на открытых моховых болотах, и когда выводок разлетится поодиночке, то они затаиваются и очень хорошо выдерживают стойку.

Для натаски надо выбрать болото с травой и мелкими кочками. Предварительно нужно проверить наличие дупелей или бекасов на болоте, хорошо если имеется один-два выводка, а при отсутствии таковых надо натаскивать по перепелам лучше в лугах, чем в степи. Если таких угодий близко нет, а есть моховые болота с наличием белой куропатки, то натаскивайте по ней. Надо помнить, что лучше переходить с работы по болотной дичи на боровую, чем наоборот, так как натасканная по болотной дичи собака всегда будет работать по боровой, а натасканная по боровой, как правило, будет работать хуже по болотной или вообще будет пренебрегать болотной дичью.

Натаска легавой по дичи. При выходе в поле для знакомства щенка первый раз с дичью охотнику нужно иметь: ошейник, надетый на собаку, плетку, свисток, парфорс (строгий ошейник), чок-корду (рис. 59) — веревку толщиной с мизинец и длиной 25—30 м.

Рис. 59. Чок-корда

На одном конце карабин, на другом петля для колышка, прикол (металлический колышек), поводок, коробочка с лакомством.

Прежде чем приступить к натаске собаки по дичи па болоте или в поле, нужно проверить всю дрессировку и выходить только тогда, когда собака все команды выполняет быстро и четко. Натаска собаки по дичи, это главное в ее обучении.

На натаску выходить надо лучше после спада росы. По пути следования к болоту собака должна быть у ноги. Проверив направление ветра, уложите собаку. По команде «вперед» пустите собаку в поиск, не отстегивая поводка, а сами потихоньку идите за ней. Как только ваша собака что-то причуяла, медленно и робко пошла вперед, начните ободрять ее, медленно продвиньтесь к ней, пристегните к короткой створке чок-корду, а также приготовьте и прикол. Если собака прошла несколько шагов и встала на стойку, воткните прикол в землю, прикрепив к нему чок-корду, но так, чтобы она давала возможность свободного продвижения собаки вперед на 3—4 м, и не была натянута. Продвигаясь медленно к собаке, имейте наготове плеть. На первой стойке подольше продержите собаку, затем уложите ее, поглаживая и одобряя, а через некоторое время пошлите вперед, если она не сдвинется с места, еще раз ласково пошлите вперед. В случае отказа собаки продвинуться вперед, надо зайти потихоньку вперед, встать лицом к собаке и спугнуть дичь. При подъеме птицы собака может сильно оробеть, или забыв всю дрессировку, кинется вдогонку за дичью, или же останется на месте, следя за улетающей птицей. В первом случае подзовите собаку к себе, приласкайте, дайте лакомство, подведите ее к тому месту, где снялся дупель, дайте ей хорошо обнюхать это место. Пустите собаку в поиск, но уже без сворки.

При подъеме дичи немедленно укладывайте собаку. Ласка и поощрение рассеют все страхи собаки. Добейтесь, чтобы собака при взлете дичи самостоятельно ложилась.

Во втором случае, когда ваш питомец кинулся вдогонку за дичью, дайте команду «лежать» и подымите руку с плетью вверх, собака будучи на чок-корде получит толчок и останется на месте. Если по вашей команде она не ляжет, ударьте ее плеткой, обязательно уложите и заставьте пролежать 2—3 мин. Пустите вновь собаку в поиск, если она после стойки бросится за птицей и не выполнит вашу команду, опять накажите ее и замените ошейник парфорсом, и продолжайте отрабатывать урок. Когда урок будет отработан, надо перейти от парфорса к ошейнику, и убедившись, что собака полностью у вас в руках, можно отстегнуть чок-корду. В последнем случае, когда собака остается спокойной, ее нужно приласкать и в дальнейшем строго следить, чтобы при взлете дичи она ложилась Отстегните чок-корду и опять пустите легавую в поиск. Долгое время надо тщательно наблюдать и следить за четким выполнением собакой всех команд. В дальнейшем добивайтесь того, чтобы при взлете дичи собака самостоятельно ложилась.

Среди собак попадаются и такие, которые по возрасту уже созрели и прошли хорошую дрессировку, а при выходе в поле на дичь не обращают внимания и бегают за птичками и т. д. Про таких собак охотники говорят «не пришло еще время». Продолжайте с ними ходить в поле, но подберите болота, где больше дичи и придет время, когда собака примется за работу совершенно неожиданно. Обязательно при себе имейте плетку, чок-корду, парфорс. Иногда попадаются такие собаки, которые несмотря на пройденный курс дрессировки вообще начинают гонять все живое, без всяких потяжек и стоек. Таких собак в поле надо выводить на чок-корде с парфорсом и подводить только на перемещенную дичь, и не забывать с ними чаще повторять комнатную дрессировку.

При натаске собаки по дичи надо следить за тем, чтобы потяжка была плавная, осторожная, а если получается наоборот, то можно применить парфорс. Стойка должна быть твердая, достаточно крепкая. Если собака на стойке не дожидается владельца, а самостоятельно подает птицу, в этом случае опять на помощь приходит парфорс. Если стойка бывает чересчур крепкой, то от нее избавиться нелегко. В этом случае надо развлечь собаку, добиться того, чтобы она пришла в себя и успокоилась, а после этого можно ласково посылать ее вперед.

Подводка должна начинаться по команде охотника плавная и уверенная, а при взлете дичи собака должна самостоятельно лечь. Если она самостоятельно не ложится при взлете птицы, то оденьте парфорс и примените плетку, это заставит ее вам подчиниться.

Натаска легавой по подсадной дичи. Когда нет под руками дичи или угодья находятся далеко то конечно натаска легавой собаки по подсадной дичи может оказать большую помощь. Такая натаска закрепляет первые шаги собаки в работе по дичи и при переходе на вольную птицу уже легче совершенствует работу молодой собаки. Не надо заниматься натаской по подсадной птице более 5—6 дней. Лучшая подсадная дичь для натаски — это перепел. Для использования перепела для натаски ему подрезают на каждом крыле по четыре маховых пера, а для того чтобы он не убежал, ему связывают ножки оставляя свободное расстояние между ними до 2 см и привязывают на нитку 5—7 м с красным лоскутком.

Натаску по подсадному перепелу надо проводить на ровном месте с невысокой травой. Рекомендуется по подсадному перепелу натаскивать вдвоем, — один работает с собакой, а второй несет запасных перепелов. Придя к месту натаски надо дать понюхать перепела собаке и выпустить его на высоте 50—60 см и заметить место его посадки. Собаку нужно уложить, а если она бросится за птицей, ее надо осадить. Собака должна полежать несколько минут. После этого следует идти против ветра зигзагообразно, как бы челноком, на птицу и чем ближе к ней, тем больше надо сокращать параллели. Когда собака прихватит запах и станет на стойке, надо дать ей постоять 20—25 сек, потом скомандовать «вперед», чтобы собака подняла перепела на крыло. При взлете перепела собаку надо уложить и следить, куда переместится перепел, после этого еще раз повторить урок.

Знакомство легавой собаки с выстрелом. Когда натаска закончена, надо определить отношение вашего щенка к выстрелу. Дайте вашему товарищу заряженный стартовый пистолет, пусть он отойдет в сторону и в то время, когда собака отработает птицу, произведет выстрел. Если ваша собака проявит интерес или любопытство к выстрелу, то это очень хорошо. Приласкайте ее, а товарищ подойдет поближе и еще раз произведет выстрел, если она и к этому выстрелу спокойно отнесется тогда все в порядке. Но выстрелы надо производить тогда, когда собака по команде «вперед» поднимет дичь на крыло. При взлете дичи и выстреле собака должна самостоятельно лечь. Если стартового пистолета нет, то можно использовать ружье с уменьшенными холостыми зарядами. Бывают случаи, когда попадаются трусливые собаки, с ними приходится возиться. Надо у этих собак развить страсть к дичи и тогда стрельбу при взлете они будут переносить спокойно. Когда вы уже начали охотиться с собакой, то после падения убитой дичи необходимо уложить собаку, а потом послав ее вперед, надо чтобы перед убитой дичью собака обязательно опять легла.

Натаска легавой по боровой дичи. Как уже говорилось к натаске собаки по боровой дичи рекомендуется приступать тогда, когда собака достаточно поставлена в поле. Как правило, боровая дичь сильно горячит собаку, и поскольку видимость в лесу ограничена, ваш питомец может выйти из-под вашего контроля и устроит какую-либо каверзу. Кроме того, большое количество сильно пахнущих набродов портит манеру легавой собаки работать верхним чутьем.

Во всяком случае работу в лесу нужно начинать в максимально открытых местах с достаточным обзором. Обычно такими местами являются опушки леса рядом с полями или вырубки с редкими кустами, на которых держатся тетеревиные выводки. Легавую хорошо натаскивать в моховых болотах по белой куропатке или тетереву. Ни в коем случае нельзя начинать натаску собаки с рябчиков, которые вообще плохо выдерживают стойку.

Нужно с первого же выхода проверить поведение вашего питомца в лесу. Смелая, горячая собака сразу может начать исчезать с глаз охотника, удаляться от него. В таком случае полезно несколько укоротить ее пыл, присев где-нибудь за кустом. Растерянный «пропажей» хозяина, щенок будет более тщательно следить за вами. С робкой собакой, жмущейся к ногам, следует действовать лаской, ободряя ее.

При натаске в лесу к ошейнику собаки нужно прикрепить недлинную (5—6 м) корду. Послав собаку в поиск и придерживая ее по возможности в поле зрения, направляйте вашего питомца к месту тетеревиного выводка. Как только вы увидите, что собака начала прихватывать запах птицы или ее свежих набродов, немедленно пододвигайтесь к нему и будьте наготове задержать кордой попытку собаки броситься за птицей.

Обычно вначале вылетает с шумом старка. Уложите собаку, огладьте и успокойте ее, и начинайте наводить на оставшихся молодых, по возможности придерживаясь против ветра. На стойке возьмите корду в руки, не задерживая щенка особенно долго, посылайте его вперед. При излишней торопливости успокаивайте собаку словами, сдерживая ее на корде. Особенно внимательным нужно быть при взлете птицы, надо пресекать попытки бросаться за дичью и укладывать в это время собаку. Только после хорошей отработки собаки, следует отстегнуть с ошейника корду.

Показав молодой собаке боровую дичь, следует вернуться с ней в поле, чтобы выправить подпорченный в лесу поиск челноком и отучить от ковыряния в набродах.

Очень полезно осенью провести собаку по высыпкам вальдшнепа. Это даст хорошую практику вашему питомцу.

Недостатки легавой собаки и их исправление. Недостатки легавой собаки могут быть врожденными или же приобретенными ею в результате неправильной натаски или неправильной охоты с ней. Само собой разумеется, что говорить об исправлении врожденных недостатков, таких как отсутствие или слабость чутья, не приходится. Единственная возможность, которая остается в этом случае, это завести другую собаку.

Следует, однако, сразу же предупредить, что чутье или интерес к дичи может проявиться далеко не сразу. Если щенок в 8—9 месяцев не проявляет еще охотничьего инстинкта, то вполне возможно, что он еще не созрел. Иногда такое охотничье созревание собаки может затянуться до двух-трех лет. В самом крайнем случае, если охотничья страсть при встрече с птицей так и не проявится, то следует попробовать отстрелять дичь на глазах у собаки. Понятно, что это можно делать только в период, когда охота разрешена. Если и после этого ваш ученик предпочитает гоняться за бабочками, распугивая дупелей, то не тратьте больше времени и утешьтесь тем, что вам попался исключительный выродок, редко встречающийся сейчас среди кровных легавых.

Значительно более широкое распространение имеют недостатки другого рода, возникающие, как правило, от неправильного обращения с собакой. Чаще всего они возникают как следствие невнимательного отношения самого охотника к малейшим отклонениям в поведении собаки. Поэтому и следует производить натаску на открытых местах по болотной и полевой дичи или в крайнем случае по белой куропатке, так как при этом собака все время на виду. Если вы не пресечете свистком или окриком первую же попытку вашего питомца кинуться за взлетевшей птицей, пропустите такой посов еще раз, другой, то можете быть уверены, что после нескольких таких «уроков», вы будете обладателем хорошего «гонца» и для отучения его от этого порока придется потратить немало сил и скорее всего пожертвовать легкостью подводки.

Главная причина появления «попыток к нарушению» — это распущенность собаки. Как вы ни любите свою собаку, как ни привыкли к ней, но тем не менее в период натаски собака должна все время находиться в отведенном ей месте и выводиться в поле на поводке или у ноги и только для работы. Семейные прогулки по грибы или туристические походы и т. п. — все это хорошо для щенка, так как помогает его развитию, но коль скоро вы приступили к натаске, такие мероприятия должны быть прекращены. Необходимо строжайше требовать и добиваться от собаки неукоснительного выполнения всех ваших команд. И, наконец, отработка всех усвоенных собакой приемов до полного автоматизма, но отнюдь не перегружая собаки. Следует иметь в виду, что слишком длительная натаска и тренировка столь же вредна, так как собака потеряет вкус к птице, и будет работать без огонька. В таком случае нужно переходить к охоте или дождаться сезона с тем, чтобы ваш питомец понял для чего же нужны все его действия.

К наиболее распространенным недостаткам работы легавых относятся так называемые «пустые стойки» и стойки по птичкам, «ковыряние» в набродах дичи, отсутствие правильного поиска «челноком», отсутствие стойки или самостоятельное движение со стойки, наоборот, чересчур твердая «мертвая» стойка с тугой подводкой, боязнь выстрела и, наконец, посовы за взлетевшей птицей и гоньба птицы.

Большая часть из этих недостатков, особенно у первопольных собак, может быть исправлена. Значительно труднее исправляются они у многопольных собак. Вопрос о пустых стойках весьма сложен и до сих пор окончательно не решен. По-видимому, причины их могут быть самыми разнообразными. Под понятие пустой стойки попадает и стойка собаки по сидке птицы, слетевшей незаметно от охотника или отбежавшей пока собака стоит, и действительно пустая стойка, когда собака ошибочно принимает за запах птицы какие-то другие запахи и т. п. Считается, что пустые стойки более свойственны собакам с наиболее дальним и острым чутьем. Возможно, что это связано с имеющей место в этом случае повышенной нервной деятельностью собаки. Ни в коем случае нельзя наказывать собаку за пустые стойки так же, как и за стойки по птичкам, т. е. этим можно подорвать стойку и по дичи. Убедившись, что собака сделала неправильную стойку, следует ее пожурить, крикнув — «балуешь, птичка!» и пустить в поиск. Бытующая среди ряда охотников привычка не торопиться с подходом к стойке в расчете на то, что с пустой стойки собака сойдет сама, «без посыла», подчас приводит к тому, что птица успевает убежать из-под стойки.

Ковыряние собаки на набордах, в поисках мышей и т. д. следует пресекать посылом ее в поиск. Необходимо научить собаку пользоваться чутьем, как это описано в разделе о натаске.

Правильный поиск большей частью портится от охоты в лесу или же от общей распущенности собаки. В этом случае следует повторить его отработку. Стойка может отсутствовать в том случае если собака, например, по болезни не чует птицу, но иногда она и в процессе натаски появляется не сразу. Следует поработать с собакой на чок-корде, задерживая ее перед птицей.

Более грудным исправляемым недостатком является слишком твердая «мертвая» стойка. Она может возникнуть или вследствие боязни взлета птицы, как результат неправильного наказания собаки или в результате устранения гоньбы. Недостаток этот трудно устранить. Можно попробовать вывести собаку на коростелей, тетеревов или на куропаток. При этом собака должна быть безукоризненно послушна. При твердой стойке, когда собака не сдвигается в подводку, следует отвлечь ее внимание от птицы, например прикрыв рукой чутье. Боязнь выстрела, по-видимому, не всегда поддается исправлению. Ни в коем случае нельзя применять такие варварские методы, как стрельба над головой у привязанной собаки. Стрелять можно сначала в отдалении и только тогда, когда собака поглощена дичью. Желательно сразу убить птицу, чтобы собака связала выстрел с убитой дичью.

При устранении гоньбы ни в коем случае нельзя наказывать собаку, когда она, прогнав птицу, вернулась на свисток, иначе она просто перестанет подходить к вам. Наденьте на нее прочный ошейник или парфорс с чок-кордой и пустите в поиск. Как только собака встала на стойку, воткните в землю прикол, прикрепив к нему чок-корду, но так, чтобы она не была натянута, а обеспечивала 4—5 м свободного продвижения собаки к птице. Надо послать собаку в подводку, при взлете птицы. Дайте команду «лежать» и имейте наготове плеть. Собака будучи на чок-корде может получить такой силы толчок, что полетит при этом вверх ногами, и через 2—3 таких урока гоньба кончится. Обязательно при отработке урока уложите собаку. Если не будет выполнять команду «лежать», накажите ее и заставьте выполнить вашу команду. Если при повторении урока собака будет продолжать бросаться за птицей, замените ошейник парфорсом и отработайте урок. Убедившись что гоньба устранена перейдите от парфорса к ошейнику, и отстегните чок-корду. Однако надо помнить, что после этого подводка будет несколько туговата.

При устранении тех или иных недостатков работы легавой, нужно всегда учитывать индивидуальный характер собаки. Применять жесткие меры к робким собакам нельзя, чтобы вконец не запугать их. В заключение еще раз заметим, что лучше предупредить появление недостатков, чем исправлять их.

Подготовка легавой к полевой работе, т. е. к охоте или полевым испытаниям, должна включать в себя физическую и, если можно так выразиться, психологическую тренировку. Первая имеет целью согнать накопленный собакой за период бездействия жир, укрепить мускулатуру и выработать выносливость. Выведенная в поле без тренировки собака или же быстро «завянет», бросит работать и начнет «чистить шпоры», т. е. плестись сзади охотника, или же, если она очень азартна, надорвется. Поэтому к сезону полевой работы собаку следует подготовить путем постепенного увеличения физической нагрузки. Постепенно переходя от увеличенных прогулок к выездам в места, которые отведены для тренировки, вы добьетесь того, что к нужному моменту ваш питомец окажется в «рабочем теле». Тогда собака сможет не уставая выдержать весь сезон и порадовать охотника. Следует, однако, помнить, что и в этом случае во время длительных выездов собаке нужно предоставлять время для отдыха.

Одновременно с физической закалкой следует повысить и требовательность к послушанию и дисциплинированности собаки. Желательно вкратце повторить с ней курс дрессировки и отработать элементы натаски. Наконец, как уже говорилось выше, на охоте с легавой желательно отстреливать только ту дичь, которая сработана собакой по всем правилам.

Если на охоту или на полевые испытания нужно ехать поездом или автотранспортом, то перед выходом в поле собаке надо дать отдохнуть. Следует всячески избегать давать собаке пахучую и острую пищу, что также может сказаться на чутье. Кормить легавую следует вечером, а не утром перед выходом в поле. В период полевой работы желательно давать более концентрированную и питательную пищу. В поле, особенно в жару, нужно следить, чтобы собака не напилась воды, отравленной ядохимикатами или удобрениями.

Показ легавой собаки на полевых испытаниях. Полевые испытания проводятся с целью выяснения охотничьих качеств собак на специально выделенной территории с достаточным количеством дичи. Легавые собаки испытываются по вольной птице, по болотной, боровой или полевой дичи. К испытаниям допускаются породные собаки в возрасте не моложе 8 месяцев. Не допускаются к испытаниям пустующие и щенные (на 2-м месяце беременности) суки, а также больные собаки.

Проводятся испытания судейской комиссией в составе председателя и членов комиссии, которая определяет порядок проведения испытаний. Ведущие обязаны беспрекословно выполнять установленный порядок испытаний. При нарушении ими этих правил их собаки могут быть лишены права участия в состязаниях. Полевые испытания легавых собак проводятся по утвержденным «правилам испытаний охотничьих качеств собак легавых пород», единым для всей территории СССР. При этом проверяются следующие элементы работы или, как говорят, «полевого досуга» собаки — чутье (дальность, верность и верх), поиск (быстрота и манера), потяжка стойка и подводка, стиль хода, стойки, потяжки и подводки, постановка и послушание. Работа собаки должна быть оценена не менее чем по двум птицам. Причем желательно, чтобы среди этих птиц была перемещенная, с точно замеченным местом посадки.

При показе легавой на полевых испытаниях следует иметь в виду следующее.

Собаки пускаются в работу в порядке очередности. До вызова собака должна находиться на поводке, и без разрешения судей ее нельзя спускать с него. Не стоит особенно близко подходить с легавой к уже работающей собаке, так как помимо всего прочего это будет горячить вашу собаку, особенно первопольную. Лучше следовать за комиссией в 50—100 м.

При вызове подходите быстро, но спокойно, не волнуя излишне собаку. Ответив на вопрос комиссии о кличке, происхождении и принадлежности собаки, по разрешению судей посылайте ее в поле. Не злоупотребляйте свистком и особенно криками. Если собака, находясь в поиске, излишне увлеклась, уложите ее, дайте ей успокоиться и опять посылайте в поиск. Если собака сделала стойку, а судьи не видят этого, сообщите им об этом. К стойке подходите не задерживаясь и, по разрешению судей, посылайте собаку вперед. На поводке следует идти сзади собаки, не забегая вперед. Не забывайте произвести выстрел при взлете птицы. В этом случае следует особенно внимательно следить за собакой, так как возможен посов ее за птицей.

Если вы увидите, что ваша собака не проявляет присущих ей качеств из-за болезни, перевозки и тому подобных причин, то вы можете обратиться к комиссии с просьбой снять вашу собаку с испытаний. После отработки птицы, возьмите собаку на поводок и отойдите в сторону, чтобы дать судьям описать работу.

Помните всегда, что легавая собака — ваш лучший друг и помощник на охоте, который доставляет вам так много незабываемых минут

 

 

Особенности дрессировки охотничьих собак

⇐ ПредыдущаяСтр 13 из 15Следующая ⇒

Несмотря на то, что на охоте используют врожденные качества собак, для успешного применения собак необходимо, чтобы они выполняли все указания охотника. Самая одаренная, но не подчиняющаяся требованиям охотника собака из помощницы превращается в обузу. Поэтому охотничьих собак дрессируют. Эта дрессировка складывается из общей для всех охотничьих собак части, как то: знания команды «нельзя!», хождения на сворке и без нее, и т. п., и специальной, в зависимости от особенностей применения. Специальная дрессировка борзых, лаек и норных называется притравливанием, гончих — нагонкой, а легавых и спаниелей — натаской. Поощряйте своего питомца лакомствами для собак: https://www.acana.ru/lakomstva-dlya-sobak.

Характерной особенностью работы охотничьих собак является их свободное состояние во время охоты, поэтому охотник может управлять собакой только тогда, когда она четко выполняет все его указания, как говорят «находится в руках».

Эта особенность работы собаки отличает и дрессировку охотничьих собак от дрессировки собак других специальностей. Дрессировку можно разбить на периоды.

Первый период — обучение собаки послушанию, способствующему успеху охоты. В этот период с собакой можно заниматься в домашних условиях. Занятия начинают по достижении щенком 6–7 месяцев.

Второй период — шлифовка выработанных приемов в полевых условиях. Одновременно с этим собаку приучают искать, или, иначе говоря, «ставят поиск». В этот период с собакой работают в поле, болоте, лесу, выбирая такие участки, на которых заведомо нет дичи и зверя, а также других отвлекающих моментов (например, появление скота).

Третий период — показ собаке птицы или звери, отработка приемов ее поведения при встрече с ними, а также дальнейшая шлифовка послушания. Во многих случаях переход от второго периода к третьему бывает незаметным, и они сливаются в один.

Приступая к работе с собакой, необходимо твердо усвоить следующее: 1) собаку нужно кормить за 2–3 часа до работы, 2) перед работой собаку следует выгулять, 3) в начале тренировки время работы ограничивать 2–3 часами и только по мере втягивания в работу увеличивать ее продолжительность, 4) не срывать на собаке плохого настроения и неудач на охоте.

Наибольшая четкость исполнения приказаний требуется от легавых собак и спаниелей, так как при охоте с ними роль охотника сводится к руководству собакой и стрельбе. При охоте с другими группами собак (лайками, гончими) роль охотника значительно увеличивается, вследствие того, что он должен не только уметь руководить собакой и стрелять, но и отлично знать повадки птицы и зверя, чтобы приблизиться к ним на расстояние выстрела.

 

Притравливание борзых

Охота с борзой заключается в том, что собака преследует спугнутого зверя накоротке с очень большой скоростью (резвостью) и ловит его.

С борзыми охотятся как верхом на лошади, так и пешком. Зверь может быть поднят (вспугнут) собакой, охотником или выгнан из леса (выставлен) гончими.

Из приемов общей дрессировки борзых особенно тщательно следует отрабатывать хождение и стояние на своре (поводке) и без нее (см. стр. 170, 175). Эти приемы способствуют успеху охоты, так как позволяют удерживать собаку от попыток поймать зверя до того, как охотник найдет возможным начать травлю. Вначале этому приему обучают одну собаку, затем двух и, наконец, трех.

Специальные приемы дрессировки борзых заключаются в обучении поиску и притравливании.

Необходимые принадлежности для дрессировки: ошейник, свора (сыромятный ремень, один конец которого в виде петли охотник надевает через плечо, а другой — пропускает через кольцо ошейника собаки и держит в руке), труба или рог, хлыст (плеть) и лакомство.

После того как собаки присворены, их приучают искать зверя на свободе в пределах 15–20 шагов от охотника. Для этого, придя в поле, охотник спускает собаку со своры, а сам продолжает двигаться в прежнем направлении, следя за тем, чтобы собака далеко не отходила. Если собака отходит дальше, чем ей следует, то охотник голосом подзывает ее к себе и поощряет приход оглаживанием, если же собака не слушается, охотник уходит от нее. Когда собака догонит охотника, он поощряет ее лакомством.

Инстинкт преследования убегающего зверя у борзых настолько силен, что никакого специального притравливания для ловли зайцев и лисиц проводить не требуется, а для того чтобы борзая с первого же раза смогла поймать зверя, травить следует только по легкому, невязкому грунту, желательно прибылого (молодого) зверя, выскочившего не далее чем за 100 м.

Натренированная борзая, при наличии у нее хороших врожденных свойств, может быть с успехом применена на охоте и показана на полевых испытаниях. При испытаниях по вольному зверю (лисица, заяц) работу собак оценивают баллами, для чего делят ее на отдельные элементы (табл. 12).

 

Таблица 12. Оценка работы борзых собак

Резвость, т. е. быстрота скачки, с которой борзая настигает зверя.

Зоркость — способность уловить момент появления зверя. Собаке не требуется показ зверя.

Настойчивость — способность упорно преследовать зверя до его поимки или до того, как он скроется из виду.

Сила и выносливость — способность собаки долго продолжать скачку (зависит и от условий грунта).

Участие в ловле и поимистость — способность собаки развивать в первый момент ловли очень большую скорость, а при ловле с другими собаками использовать их угонки, чтобы приблизиться к зверю.

Мастерство — умение собаки использовать все промахи зверя для того, чтобы его поймать с наименьшей затратой сил. Пара или свора должны ловить, помогая друг другу.

Поведение на своре: собака не должна путаться и мешать охотнику.

Поведение вне своры: борзая должна быть послушной на расстоянии, не бросаться на домашний скот, птицу и на посторонних собак; должна оставаться на месте поимки зверя и не рвать его.

В соответствии с таблицей минимальных обязательных баллов (табл. 13) собака может быть награждена за работу дипломом одной из трех степеней.

 

Таблица 13. Обязательные баллы, определяющие степень диплома

К дефектам, не позволяющим использовать борзых на охоте, относятся плохая натренированность и наклонность рвать зверя.

Оба эти недостатка могут быть ликвидированы правильной работой с собакой.

 

Нагонка гончих собак

Работа гончей собаки на охоте заключается в том, что она должна найти зверя и с лаем (голосом) преследовать его до тех пор, пока он не выйдет на охотника и не будет им убит.

Из приемов общей дрессировки с гончими необходимо отработать хождение рядом, как на поводке, так и без него, остановку по команде «стоять!» и, особенно, приход из леса на сигнал охотника. Своевременный приход на сигнал имеет первостепенное значение при охоте с гончими. Он позволяет быстро призвать собаку для того, чтобы поставить ее на след спугнутого охотником зверя или взять на поводок. Несвоевременный приход собаки может грозить охотнику опозданием на поезд, ночевкой в лесу и даже потерей собаки на охоте. Каждый приход собаки на сигнал закрепляется лакомством (см. стр. 172).

Специальная дрессировка гончих заключается в обучении поиску и отыскивании потерянного следа (выправлении сколов).

Необходимые принадлежности для дрессировки: ошейник, поводок, хлыст (плеть), рог или труба (некоторые охотники вместо рога и трубы используют ствол ружья) и лакомство.

Нагонкой можно заниматься с собакой, достигшей 11–12 месяцев. Наилучшим временем нагонки являются апрель — май, сентябрь — октябрь. Цель нагонки — развить и укрепить инстинкт собаки преследовать зверя с голосом.

Начинать нагонку можно двумя путями. При одном — молодую собаку пускают со старой, хорошо работающей собакой (см. стр. 160), но как только молодая собака примется работать, ее следует брать в лес одну, чтобы выработать в ней самостоятельность.

Другой путь — работа нагонщика с одиночной молодой гончей. Для этой цели выбирают угодья, в которых держатся зайцы. Туда приводят собаку и отпускают со сворки. Если собака робеет и не отходит от охотника, ему необходимо побегать, увлекая за собой собаку, до тех пор, пока она не освоится с лесом и не начнет самостоятельно бегать и принюхиваться к различным запахам и следам.

После того как собака стала самостоятельно отходить и искать (приобрела полаз), охотнику следует двигаться в желаемом направлении, изредка покрикивая (порская) и посвистывая, стараясь поднять (побудить) зверя. При подъеме зверя криком «вот, вот!» нагонщик призывает собаку. Кровная, хорошо выращенная собака обязательно примется преследовать зайца и обычно потеряет его. Тут необходимо приложить все усилия, чтобы его вновь поднять. Этим вырабатывается у собаки настойчивость преследования (вязкость).

Для большей заинтересованности молодой гончей очень желательно убить или подранить зайца и дать ей его потрепать.

Не следует давать молодой собаке долго обнюхивать жировые следы зайцев; от них ее необходимо отводить к местам, где может быть лежка и стараться поднять зверя.

Чем породистее гончая, чем опытнее нагонщик и чем внимательнее он относится к поведению своей собаки, тем раньше она примется работать.

С того момента, как гончая принялась гонять, с ней надо почаще ходить в лес и тренировать ее, помогать ей находить след при сколах (потере) и, если есть возможность, заканчивать выход взятием зверя.

Вызывать гончую из леса следует определенным сигналом (например, рогом), когда она не гонит и не выправляет следа. Никогда не следует зря вызывать собаку подманиванием «вот, вот!», так как будучи несколько раз обманутой, собака перестанет подходить (подваливать) на этот призыв.

Тренировку следует проводить при разных природных условиях: по чернотропу, белой тропе (снежный покров) и пестрой тропе, при небольшом дожде и снегопаде.

Для отбора производителей проводят полевые испытания гончих, позволяющие выявить лучших полевых собак.

На них могут быть записаны: одна гончая — «одиночка», две однопородных, одного пола гончих — «пара», две однопородных гончих разного пола — «смычок», 3–5 однопородных гончих — «стайка» и 6 и более — «стая». Испытания проводят по зайцу или, в крайнем случае, по лисице.

Оценку работы гончих производят по ее элементам (табл. 14).

Полаз (поиск) требуется «веселый», т. е. в основном галоп, который собака должна выдерживать целый день. Полаз должен быть самостоятельным, без подбадривания со стороны охотника, глубокий и широкий, в пределах слышимости голоса. Гончая не должна копаться в местах, где нет зайца.

Добычливость — это умение найти зверя; она приобретается с опытом собаки.

Мастерство — умение собаки разобраться в путанице следов уходящего от преследования зайца. При потере следа гончие, как правило, не дают голоса. Это умолкание называется «перемолчкой», если оно длится не более 2 минут, а свыше 2 минут — «сколом». На испытаниях собака, не выправившая скол в течение 20 минут, считается несправившейся со зверем. Чем меньше сколов и перемолчек, тем лучше мастерство гончей.

 

Таблица 14. Оценка работы гончих собак

Чутье служит собаке для нахождения зверя, движения по его следу и выправления сколов.

Вязкость, т. е. жадность к зверю, — врожденный азарт, настойчивость в преследовании. Переход собаки с гона зайца на гон лисицы или волка считается достоинством. Такие гончие именуются «красногонами».

Голос отличает гончую от всех других разновидностей собак и ценится силой (звучностью), музыкальностью (фигурностью) и верностью отдачи голоса (отдачей его только на следу).

Свальчивость — это свойство всех собак (смычка, пары и т. д.) быстро, не более как через 10 минут, подваливать (примыкать) к помкнувшей (начавшей гнать) гончей и дружно продолжать гон.

Ровность ног — это свойство группы гончих гнать кучно, не растягиваться.

Паратость — быстрота, с которой гончие преследуют зверя.

Послушание определяется хождением гончей у ноги на поводке и без него, быстрым приходом на сигнал охотника. К смычкам и парам предъявляются те же требования. Стайки и стаи должны уметь ходить без смычков, выполнять команду «стоять!», немедленно выходить на сигнал.

В соответствии с таблицей минимальных обязательных баллов (табл. 15) собака может быть награждена за работу дипломом одной из трех степеней.

 

Таблица 15. Обязательные баллы, определяющие степень диплома

Работа гончих по лисице оценивается дипломом только III степени при балле за мастерство не выше 16.

Испытания не проводят: при глубине снега более 20 см, гололедице и насте, температурах ниже -10° и выше +20°, при затяжных и сильных дождях и снегопадах, при сильном ветре, до рассвета и после наступления сумерек.

Отдача голоса гончей до начала гона (добор) — нежелательна.

По существу охота с гончей ничем не отличается от нагонки и лишь должна заканчиваться взятием поднятого зверя. Поэтому гончая к началу охоты должна быть в рабочем теле и достаточно тренированной. Это достигается соответствующим питанием и систематической работой собаки. Ни в коем случае не следует ни тренировать, ни охотиться с гончей в сильные морозы и гололедицу, так как при температурах ниже -10° собака легко может простудиться, а выжловки (суки), кроме того, могут обморозить себе соски; в гололедицу же гончие (особенно паратые гонцы) легко раздирают себе подошвы лап, после чего выходят на большой срок из строя.

Многие гончие по снегу (белой тропе) работают не хуже, чем по чернотропу, так как при преследовании пользуются не только чутьем, но и зрением.

В тех случаях, когда собака от конца одного охотничьего сезона до начала следующего не имеет постоянной тренировки, ее необходимо задолго до начала охоты систематически гонять по лесу. Тренировку начинают за 2–2,5 месяца до начала охоты, причем вначале собаку пускают часа на 2–3 в такие места, где наверняка нет зайцев, что облегчает своевременный вызов собаки из леса. Это делают для того, чтобы регулировать продолжительность работы собаки, пока у нее еще не окрепли подошвы лап, которые в течение «мертвого» сезона стали мягкими. Со временем продолжительность пребывания собаки в поле увеличивают и, наконец, когда ее лапы достаточно окрепнут, ее можно пустить гонять зверя.

Недостаточное внимание к поведению собаки на охоте может привить гончей дурные привычки. Например, усиленное порсканье охотника ведет к сокращению гобакой полаза, что уменьшает обыскиваемую площадь. Частый вызов собаки к хозяину, тем более когда она находится на следу или исправляет скол, приводит к тому, что гончая перестает реагировать на сигнал, а практикуемое «наманивание» на несуществующий след резко ухудшает позывистость собаки.

Следует твердо помнить, что собаку нельзя наказывать, как бы долго она ни задержалась с приходом на сигнал. Более того, всякий приход собаки следует поощрять. Дефект гончих — пожирание подраненных зайцев, образуется тогда, когда собакам позволяют без надобности трепать подранков. Этот дефект проявляется у собак особенно легко и быстро, если они голодны. Дача заячьих пазанок или внутренностей в виде поощрения за работу развивает у собак еще большее желание поймать и сожрать зверя. Кроме того, дача пазанок вредна и тем, что трубчатые кости и особенно когти могут поранить желудок собаки, а вместе с внутренностями зверя к ней могут попасть яйца глист.

К врожденным дефектам гончих, не позволяющим применять их на охоте и почти не поддающимся исправлению, относятся «скотиничество» — свойство гончей набрасываться на мелкий скот и рвать его, «пустобрехство», или отдача голоса при отсутствии зверя, и гон зверя без голоса.

 

Притравливание лаек

Работа лайки на охоте заключается в том, что она, рыская по лесу, отыскивает зверя и птицу и, найдя их, дает знать об этом лаем. Находящиеся на дереве зверь или птица с любопытством рассматривают лающую на них собаку, ее лай отвлекает их, в результате чего охотник может подойти на выстрел. При охоте на крупного зверя (медведь, лось) лайка не только помогает охотнику указанием местонахождения зверя и отвлечением его, но благодаря своей смелости и злобности, атакуя, задерживает зверя и не позволяет ему сойти с места для нападения на охотника. Лайки прекрасно работают также и в воде.

Лаек необходимо обучать следующим приемам общей дрессировки: хождению рядом как на поводке, так и без него, немедленному приходу на сигнал охотника (см. стр. 172) и аккуратной подаче битых птиц и зверей (см. стр. 180), т. е. собака не должна их мять, а тем более рвать, так как то и другое ведет к обесцениванию добычи.

Специальная дрессировка лаек заключается в обучении поиску и подаче.

Необходимые принадлежности для дрессировки: ошейник, поводок, хлыст, лакомство, тушки бигых птиц и зверей, которыми в процессе дрессировки заменяют деревянные колобашки (аппорты). Тушки ворон и особенно сорок непригодны для обучения подаче. Недопустимо обучать собак поноске, применяя для этой цели раненых хищников (в том числе и пернатых), так как они могут поранить собаку и надолго отбить у нее желание приносить добычу. Начинать притравливание собак ранее 10–11-месячного возраста не следует. Основным условием, обеспечивающим притравливание и успешную охоту с лайкой, является доверие собаки к охотнику: она должна знать, что всегда найдет у него защиту и помощь.

Притравливание лайки можно вести двумя способами. Способом подражания (см. стр. 160), в основном, пользуются для притравливания лаек на крупного зверя. Второй способ заключается в индивидуальной работе со щенком. Охотник берет щенка в лес, где и отпускает его с поводка. Вначале молодая собака может бояться отходить от охотника, но если ее подбодрить, то страх скоро проходит, и очень часто щенок начинает настолько далеко уходить, что его даже приходится сдерживать. Лучше всего сдерживать собак свистком. Однако злоупотреблять свистком не следует. Чем быстрее ход собаки и чем больше она захватывает пространства, тем больше у нее шансов найти птицу или зверя. Желательно заставить лайку двигаться по лесу более или менее равномерно вправо и влево, ориентируясь на голос владельца.

Встреча с жирующей на земле или цокающей на дереве белкой очень облегчает притравливание, и охотник должен использовать ее, чтобы заинтересовать собаку. Тут он должен всеми доступными способами привлечь внимание и возбудить собаку. Если белка затаится в кроне дерева, то нужно приложить все усилия, чтобы ее спугнуть с места, перегнать на другое дерево, затем на третье и т. д., все время побуждая собаку преследовать зверя. Очень желательно добыть зверя, дать его щенку обнюхать, полизать и подержать в зубах, но ни в коем случае не рвать.

Лайка, не умеющая следить за перемещением зверя, не может считаться полноценной охотничьей собакой. Для приучения к слежке следует выбрать невысокий участок хвойного леса, лучше без подсада (что облегчает одновременное наблюдение за собакой и зверем). Обнаружив белку, охотник должен заставить ее перемещаться с дерева на дерево, следя за тем, чтобы собака преследовала зверя.

Если собака потеряла зверя или облаивает не то дерево, на котором сидит белка, нужно привлечь внимание собаки к дереву, где притаился зверь. Причем, если белку не удается стронуть постукиванием по дерезу, охотник должен влезть на дерево и перегнать оттуда белку. Каждую такую тренировку необходимо заканчивать добычей зверя. В этих случаях присутствие товарища заметно облегчает охотнику притравку лайки. Никогда не следует давать играть собаке с тушкой зверя.

После каждой подачи тушки собаку нужно похвалить и огладить.

Мнение о том, что одновременное притравливание по белке и птице вредно, нельзя считать обоснованным. Тем более, что всякая правильно проводимая тренировка приносит животному только пользу. Следует отметить, что многие лайки имеют «излюбленный» вид дичи, по которому они лучше работают; обычно это та дичь, по которой их натаскивали или много с ними охотились.

Вследствие большого разнообразия объектов охоты и условий ее проведения с лайками, их испытывают по различным видам птицы и зверя. Поэтому каждый вид испытаний несколько отличается входящими в него элементами работы и их значимостью (табл. 16).

 

Таблица 16. Оценка работы лаек

Чутье — обоняние, зрение и слух, с помощью которых собака должна быстро находить зверя и четко указывать, где он находится.

Быстрота поиска — желательна на галопе.

Правильность поиска считается наилучшей, когда собака равномерно обыскивает местность в обе стороны от охотника и не уходит от него дальше слышимости ее голоса.

Голос желателен доносчивый.

Характер облаивания должен быть таким, чтобы собака могла хорошо наблюдать за зверем, не скупиться на голос до прихода охотника и не бросаться на дерево.

Слежка ценится такая, при которой собака прослеживает уходящего зверя или улетевшую птицу, не менее чем на 100 м, фиксируя деревья, на которые они по пути садятся.

Вязкость должна быть такой, при которой собака пе бросает облаивание птицы или зверя до прихода охотника, а также не бросает розысков потерянного зверя до соответствующей команды.

Послушание ценится такое, при котором собака выполняет все указания охотника.

Отношение к убитому зверю или птице можно считать нормальным, когда собака прикусывает подранков, но не рвет их шкурку.

В зависимости от объектов испытаний элементы работы лаек характеризуются специфическими особенностями (табл. 16).

Злоба и приемистость хваток означает, что собака должна бросаться на зверя: мелкого (хорь) — умерщвлять, а крупному (медведь) — наносить сильные хватки (за исключением головы), не давая сходить с места.

Мастерство в постановке и облаивании зверя заключается в том, что собака появляется перед зверем (лосем) молча и вначале облаивает его осторожно и обязательно с головы.

Отношение к следу и зверю будет правильным, если собака, причуяв след, молча идет по нему до зверя.

Смелость и облаивание — необходимые качества собаки, которая, дойдя до зверя, должна, кружась вокруг него, облаивать, кидаться и давать хватки. Если зверь нападает на одну собаку, то вторая должна хватками привлечь его внимание к себе.

Ловкость — умение увертываться от защищающегося зверя.

Каждому виду испытаний лаек соответствуют свои минимальные требования обязательных баллов, позволяющих присуждать собаке дипломы одной из трех степеней (табл. 17).

 

Таблица 17. Обязательные баллы, определяющие степень диплома

Правильно поставленную, хорошо работающую лайку можно легко испортить, например, наказанием за несвоевременный выход из леса, из-за чего собака перестанет подходить к рукам; грубое вырывание принесенной тушки приводит к отказу собаки приносить.

Отсутствие наблюдения и своевременного исправления поиска может легко привести к тому, что собака будет сходить со слуха и охота с ней станет невозможной.

 

Натаска легавых собак

Работа легавой собаки на охоте слагается из поиска, во время которого собака чутьем должна обнаружить дичь; стойки, т. е. остановки собаки перед найденной птицей, и подъема птицы на крыло по команде владельца.

Стойка является врожденной, характерной особенностью легавых собак. Однако наличие у собаки только чутья и стойки еще недостаточно для успешной охоты.

До последнего времени в СССР были распространены главным образом пойнтеры и сеттеры (английские и ирландские). Теперь все больше и больше распространяются континентальные легавые, которые отличаются не только внешним видом, но и манерой работы.

Как правило, континентальные легавые отличаются от пойнтеров и сеттеров более уравновешенным и спокойным характером, более узким и медленным поиском (на коротком галопе или рыси) и в массе склонны работать нижним чутьем. Они очень легко поддаются дрессировке, послушны, при соответствующей подготовке отлично приносят (аппортируют) битую дичь и подранков, гонят зайца с голосом, преследуют по следу раненого крупного зверя и т. д. Поэтому на своей родине они считаются универсальными собаками, и там их испытывают по специальным правилам, иным, нежели спортивных собак (сеттеров и пойнтеров).

Натаской называется специальная дрессировка легавых собак, развивающая и закрепляющая у них врожденные и прививаемые навыки, необходимые в процессе охоты. Она подчиняет поведение собаки воле владельца, позволяет ему управлять собакой и тем самым возможно полнее использовать ее качества.

Натаска обычно делится на два периода: первый, когда в собаке вырабатывают послушание, не показывая дичи, разрабатывают правильный и систематический поиск в поле, и второй период, когда собаке показывают птицу и вырабатывают у нее навыки поведения при встречах с дичью.

В многолетней охотничьей практике сложился целый ряд требований, которым должна удовлетворять собака, чтобы быть действительной помощницей на охоте.

Из приемов общей дрессировки легавых собак необходимы: знание команды «нельзя!», умение ходить без поводка рядом или сзади охотника, немедленно возвращаться по свистку, искать дичь в указанном направлении, ложиться по первому требованию владельца, независимо от того, видит ли его собака или нет (см. стр. 170–193). Четкое выполнение последнего приема особенно важно потому, что путем укладывания легче всего остановить собаку во время поиска от попыток догнать и схватить птицу, вступить в драку с другой собакой и т. д. Кроме того, уложив и оставив собаку на месте, охотник может незаметно подкрасться к дичи.

Специальные приемы дрессировки легавых собак заключаются в постановке поиска, выработке твердой стойки (при необходимости в этом), подводке или подаче птицы на крыло, сокращении ширины поиска для розыска перемещенной птицы и отходе со стойки по свистку.

Необходимые принадлежности для дрессировки: ошейник, поводок, шнур (толщиной 8–12 мм и длиной 10–20 м, желательно из морской травы, так как он не намокает и благодаря этому не захлестывается за кусты), хлыст (гибкий прут толщиной в комле 10–12 мм и у конца 3–5 мм, лучше ивовый), свисток на шнуре для ношения на шее, лакомство.

Обучать собаку приходу на свисток, укладыванию, подчинению команде «нельзя!» обычно начинают в комнате или закрытом дворе (см. стр. 170–193). Когда собака станет выполнять совершенно четко все требования, можно переходить к занятиям в поле. Для этой цели следует выбрать ровный, без кустарников участок; очень желательно, чтобы там не было птиц, не пасли скот и т. п. что могло бы отвлекать собаку. Здесь вновь повторяют приемы, уже усвоенные собакой в комнате. Если она и в новом месте будет хорошо выполнять все требования владельца, особенно — ложиться на расстоянии и подходить по свистку, то занятия с ней можно перенести в мелкие заросли и редкий кустарник.

После того как дрессировщик убедился, что дрессируемая им собака всегда выполняет все его требования по первой же команде, можно приступать к постановке поиска, способствующего наиболее эффективному розыску птицы. Этим приемом собаку приучают обыскивать нужный участок правильно и быстро, без пропусков и хождения по одному и тому же месту по нескольку раз.

Основным условием при постановке поиска является постоянное движение натасчика против ветра.

Наилучшим считается поиск «челноком», при котором собака все время пересекает почти под прямым углом направление движения охотника, не отходя от охотника в обе стороны дальше, чем на 100–150 шагов. Расстояние между параллелями хода собаки колеблется в пределах 10–30 шагов и зависит от чутья собаки. Для правильного поиска необходимо, чтобы собака при переходе на новую параллель заворачивала по направлению хода охотника против ветра, благодаря чему она лучше сможет обыскать участок.

Постановка и разработка поиска может быть осуществлена несколькими способами. Наиболее легким можно считать следующий. Придя в поле, натасчик укладывает собаку головой против ветра и отбегает шагов на 20 в сторону, поперек ветра, после чего голосом или свистком подзывает собаку к себе. Собака бросается за натасчиком и обычно обгоняет его. Когда она обгонит натасчика шагов на 20, он останавливается, поворачивается и бежит в обратную сторону, одновременно зовя собаку за собой. Собака вновь догоняет и перегоняет натасчика, а он снова поворачивается в обратную сторону и подзывает собаку и т. д. Это упражнение повторяется до тех пор, пока собака не станет самостоятельно держать поиск. По мере усвоения «челнока» отходы собаки в стороны увеличиваются, а количество окриков и напоминаний о поворотах сокращаются. Если собака очень горяча или не слушает и не поворачивает при команде, то ее следует уложить, дать успокоиться и начинать все сначала, не давая ей далеко уходить. В случае непослушания собаки к ошейнику пристегивают шнур, которым и задерживают ее при попытках уйти в сторону.

После того как собака усвоила поиск и ищет «челноком» самостоятельно, не нуждаясь в указаниях натасчика, ей можно показать птицу. Показывать птицу желательно в таких местах, где собака все время находится на виду и где ее можно контролировать. Почуяв птицу, собака либо с полного хода замирает на стойке, либо плавно замедляет ход и затем останавливается.

Как в том, так и в другом случае ее поведение совершенно правомерно. Замедленное продвижение собаки к птице, заканчивающееся стойкой, называется потяжкой. Собак, обладающих потяжкой, отнюдь не следует задерживать или заставлять разнюхивать следы, так как этим можно выработать у собаки привычку тянуть и «ковыряться» в набродах (следах ходившей птицы). Если собака задерживается на набродах, ее следует поторапливать командой «вперед!», вплоть до того момента, пока она не станет на стойку.

Стойка должна быть твердой и напряженной. Легавая не должна самостоятельно продвигаться со стойки и поднимать птицу на крыло: такой поступок делает охоту с ней невозможной. При нетвердой стойке собаку приходится брать на поводок и, удерживая или даже одергивая, заставлять оставаться на стойке до команды «вперед!».

Подача птицы под выстрел (подводка) имеет на охоте очень большое значение, так как непосредственно предшествует выстрелу. Этот момент особенно важен при охоте по быстро бегающей птице. Хорошо натасканная (поставленная) собака должна по команде сразу плавно и быстро подаваться прямо к птице. Если собака не сразу подается вперед, «тужит», то птица может отбежать и сняться вне выстрела. Тужащую собаку при посыле со стойки следует огладить, подбодрить и энергично послать вперед. Ни в коем случае нельзя собаку толкать к птице или бить.

Попытки собаки бросаться и ловить птицу нервируют охотника, снижают результат стрельбы. В этом случае не следует стрелять, а прицепить к ошейнику собаки шнур и с его помощью удерживать собаку от броска, успокаивая ее голосом.

При взлете птицы собака должна остаться на месте, а еще лучше — лечь; последнее полностью исключает попытку броска за улетающей птицей и возможное попадание под выстрел. После выстрела собаку успокаивают и дают ей полежать 2–3 минуты и только вслед за этим посылают отыскивать битую птицу.

Легавую собаку, имеющую хорошее чутье, правильный и быстрый поиск, твердую стойку, подводку по первому требованию и полное спокойствие при взлете птицы, можно считать вполне пригодной не только для охоты, но и для успешного показа на полевых испытаниях.

Оценку работы легавых собак производят по отдельным ее элементам (табл. 18).

 

Таблица 18. Оценка работы легавых собак

Чутье — в нем расценивают, как его физиологические качества — «дальность», «верность» и «верх».

«Дальность» — острота обоняния, свойство врожденное, мало поддающееся развитию. Она может быть определена только при работе собаки по перемещенной птице, т. е. взлетевшей точно с того места, куда она перед этим опустилась. При следовой работе «дальность» определять не имеет смысла, так как она равняется расстоянию от носа собаки до следа.

«Верность» — умение различать запахи, свойство, могущее быть в большой степени развито практикой. Ее определяют четкостью работы собаки по птице, отсутствием пустых стоек (т. е. таких, когда при посыле собаки птицы не оказывается, и она переходит в поиск или начинает разбираться в набродах).

«Верх» — это способность собаки пользоваться воздушными течениями, приносящими запах птицы, и предпочитать их запахам следа. «Верх», как всякая манера, не есть физиологическая сторона чутья. Определение и оценка «верха» по быстро бегающей птице очень затруднительны. Многие собаки ведут по следу с высоко поднятой головой, поэтому задирание головы не определяет «верха». Легче всего «верх» определить по перемещенной птице или, в крайнем случае, по впечатлению от ряда работ.

Поиск от легавых требуется возможно более правильный, с равномерными отходами в стороны и одинаковыми расстояниями между параллелями. При переходе на новую параллель собака должна заворачивать вперед, по направлению хода охотника. Чем быстрее ход собаки, тем лучше.

Потяжка ценится плавная, оканчивающаяся стойкой. Существуют собаки, обладающие отличным чутьем, но совершенно не имеющие потяжки.

Стойка должна быть твердой, напряженной.

Подводка ценится уверенная, быстрая, прямо к птице. Она играет существенную роль, особенно при охоте на быстро бегающую птицу (фазан, куропатка).

Стиль хода, стойки, потяжки и подводки у легавых разных пород различный, но характерный для каждой из пород.

Постановка и послушание определяют качество дрессировки.

В соответствии с таблицей минимальных обязательных баллов (табл. 19) собака может быть награждена за работу дипломом одной из трех степеней.

 

Таблица 19. Обязательные баллы, определяющие степень диплома

Дальнейшей работой с легавой можно еще более развить ее полезные качества и значительно повысить ее эффективность на охоте. В первую очередь собаку следует обучить отыскиванию перемещенной птицы, для чего по специальной команде (например, короткому свистку) приучают собак искать на очень коротких параллелях. Сокращают параллели подачей сигнала о повороте в тот момент, когда собака отошла от охотника на 20–25 шагов. Так как перемещенную птицу собаке взять на чутье значительно труднее, чем оставившую наброды, необходимо сократить и расстояние между параллелями — до 5–8 шагов. Для этого натасчику при постановке сокращенного поиска следует продвигаться вперед очень медленно, как бы топчась на месте; выработка приема ведется только против ветра.

Рекомендуемые страницы:

Как научить собаку команде рядом: требования и способы

Автор Любовь Киреева На чтение 9 мин. Опубликовано 26.01.2020

В этой статье мы расскажем вам о методах изучения упражнения «рядом», а также объясним о правильности выполнения данной команды, выборе лакомства и места дрессировки. Кроме того, мы разберём с вами самые распространённые ошибки при обучении питомца, чтобы в процессе дрессировки вы и сами не допускали оплошностей.

Зачем обучать собаку команде «рядом»

Упражнение «рядом» изучается для сдачи таких нормативов, как ОКД (общий курс дрессировки), ИПО (трёхуровневые испытания служебных собак) и обидиенс (международный норматив послушания), а также является одним из самых полезных навыков в быту. На прогулках часто бывает, что в определённые моменты (перейти дорогу, пройти мимо другой собаки, обойти пугающегося животного человека) вам необходимо, чтобы собака шла рядом с вами. Именно поэтому команда «рядом» является одним из ключевых упражнений в дрессировке.

Требования к выполнению команды

Команда «рядом» по-разному исполняется собакой для разных целей.

Исполнение команды в качестве упражнения, применяемого в быту

При произнесении хозяином команды «рядом», питомец должен пристроиться к левой ноге человека и идти на уровне его колена, не изменяя правильного положения вне зависимости от того, решит ли дрессировщик побежать, повернуть или остановиться. В любом случае, собака должна подстраиваться под ритм движения хозяина, сохраняя своё положение возле его колена.

Исполнение команды в качестве сдачи спортивного норматива

Движение рядом выполняется без поводка.

Собака должна следовать за проводником, идя слева от него. Корпус животного должен быть параллелен проводнику. Плечо собаки должно находиться на уровне левого колена дрессировщика.

Команда «рядом» подается при начале движения, изменении скорости, а также при поворотах и развороте на месте.

При остановке дрессировщика собака занимает основную позицию рядом с ним немедленно и без повторной команды.

Когда лучше начинать обучение

Команду «рядом» можно изучать с любого возраста. Конечно, для сдачи спортивного норматива процесс будет идти сложнее, и щенка нельзя будет сразу же обучать на серьёзном уровне, так как начинать нужно с заложения базы.

Обучение команде «рядом» на серьёзном уровне с целью спортивных достижений в рамках ИПО или обидиенс рекомендуется проводить в сопровождении опытного кинолога, так как в таковом тренинге есть масса сложностей и нюансов, с которыми трудно разобраться исключительно с помощью интернета или книг по дрессировке.

Если же мы говорим о команде для быта, процесс обучения будет проходить несложно, потому что для бытовой команды нет жестких критериев выполнения.

Главное, соблюдать тайминг и выбирать длительность тренировки по возрасту и опытности собаки. Для щенков занятие может длиться несколько минут, для опытной же собаки время занятия может быть увеличено.

Какое лакомство выбрать

Выбор угощения – вопрос исключительно вкусовых предпочтений животного. Как правило, собакам больше всего нравится мясо и субпродукты. Мясо можно давать как в сыром, так и в варёном виде.

Конечно, многие питомцы предпочитают мясным изделиям другие продукты (сыр, творог, овощи, собачьи консервы и др.). Важно выбрать лакомство, которое собака любит больше всего. Для этого вам нужно поэкспериментировать и методом проб найти то угощение, которое подойдёт именно вашему питомцу.

Выбор места для обучения

Начальные этапы дрессировки можно проводить в квартире или доме, так как на данной ступени обучения вам не потребуется много места. Преимущество обучения дома том, что собака к нему уже привыкла, и её не будут отвлекать различные внешние воздействующие факторы.

Если питомец хорошо ориентирован на вас на улице, можете проводить занятия на открытой местности. Лучше, чтобы место было хорошо знакомо собаке.

Проследите, чтобы вокруг было как можно меньше раздражителей, которые могли бы отвлечь животное от процесса дрессировки.

Способы обучения щенка и взрослой собаки

Важно понимать, что нельзя за один подход выучить команду. Изучайте упражнение поэтапно, не вмещая все шаги обучения в один подход.

Вы можете разделить количество подходов на весь день, чтобы питомцу не наскучил процесс дрессировки.

Поводок в команде «рядом» применяется исключительно с целью подстраховки. Рывки не принесут пользы ни вам, ни собаке, так как не помогут объяснить питомцу поставленную задачу.

Способ 1

Покажите собаке лакомство. Как только питомец «упрётся носом» в вашу ладонь с едой, наведите его в положение «рядом» около вашего левого колена, чтобы лопатки животного были на его уровне. После того, как вы направили собаку в нужное положение, отдайте ей лакомство. Повторите так несколько раз.

Наведите животное в нужное положение «рядом» около вашего колена и начните движение. Сначала сделайте шаг вперёд вместе с собакой, наводя её лакомством в сторону движения. Если питомец никуда не отклонился и шагнул вместе с вами, отдайте ему угощение. Постепенно, вы можете увеличивать количество шагов.

Меняйте ритм движения. Вы можете ускориться или наоборот замедлиться. Хвалите собаку за сохранение положения рядом с вами.

В процессе движения попробуйте плавно повернуть в какую-либо сторону, с помощью лакомство ведя собаку рядом с собой. Если животное отклоняется или идёт не туда, лакомством заведите собаку в нужное положение. Постепенно, добавляйте большее количество поворотов в разные стороны.

В ходе движения остановитесь вместе с собакой. Как только она остановится вместе с вами, похвалите животное и скомандуйте «сидеть». Если питомец сел криво, с помощью угощения исправьте его положение. Повторите так несколько раз. В процессе всего обучения собака запомнит, что после каждой вашей остановки она должна сесть.

Плавно убирайте руку с лакомством от носа собаки. Добивайтесь того, чтобы пёс шел самостоятельно без ваших подсказок.

Главное делать всё постепенно, не делая резких скачков с этапа на этап.

Кормите собаку не так часто, как делали это на первых этапах обучения. Не хвалите питомца за элементарное движение вперед (делайте это лишь иногда для того, чтобы удивить собаку неожиданной похвалой для повышения мотивации животного), кормите собаку за выполнения более сложных элементов (остановка или поворот).

Как только собака самостоятельно идёт рядом, хвалите её за зрительный контакт с вами.

Если пёс будет идти рядом, смотря вам в глаза, качество исполнения команды и ваш контакт с собакой будут намного лучше!

Способ 2

Натрите ладонь лакомством, чтобы от неё исходил запах угощения и протяните питомцу. Как только тот коснётся ладони носом, отдайте животному лакомство из другой руки. Повторите так несколько раз, после чего требуйте от питомца задерживать нос на ладони, начиная с 1 секунды. Как только собака поняла задачу, введите голосовую команду «мишень».

Встаньте рядом с собакой и протяните ладонь так, чтобы пёс, касаясь её носом, лопатками находился на уровне вашего левого колена. Скомандуйте «мишень». Как только животное выполнило требование, отдайте ему лакомство из другой руки. Если же питомец не понял задачу, вернитесь на шаг назад, к этапу изучения команду «мишень». Повторите несколько раз.

Встаньте рядом с собакой, скомандуйте «мишень» и сделайте шаг вперёд. Питомец должен, упёршись носом в ладонь, сделать шаг вместе с вами. Если пёс выполнил требование, отдайте ему лакомство и повторите так несколько раз, после чего увеличивайте количество шагов.

Меняйте темп движения. Ускоряйтесь и замедляйтесь вместе с животным. Если питомец успешно сохраняет положение, отдайте ему угощение.

В процессе движения плавно поверните вместе с собакой. Следите за тем, чтобы питомец продолжал удерживать нос на вашей ладони. После успешного поворота отдайте псу лакомство из другой руки. Повторите так несколько раз, включая всё больше поворотов в разные стороны в траекторию вашего движения.

Делайте остановки по ходу движения. Как только собака остановилась вместе с вами, похвалите её, после чего, удерживая ладонь на носу животного, скомандуйте «сидеть». Если питомец не понял задачу, попробуйте отдать команду «сидеть» без мишени, после чего снова попробуйте добиться того, чтобы пёс, упёршись носом в вашу ладонь, принял положение сидя. Повторите так несколько раз.

Постепенно убирайте ладонь от носа собаки. Сначала невысоко, потом всё выше и выше до момента полного её убирания. Сначала похвалите животное за шаг вместе с вами без «мишени», после чего увеличивайте шаги. Как только питомец понял задачу, включайте повороты и остановки.

В конечном итоге, вы можете хвалить собаку за зрительный контакт с вами в ходе движения «рядом». Чем чаще и длительнее вам смотрит в глаза ваш любимец, тем лучше и качественнее будет выполняться команда.

Основные ошибки

1. Поощрение собаки, когда та находится спереди, сбоку или сзади от вашего колена. Тщательно следите за положением питомца в обучении и исполнении команды. Хвалите животное только тогда, когда его лопатки находятся наравне с вашим левым коленом. Если же вы будете поощрять неправильную позицию, собака привыкнет ходить рядом криво и неправильно.
2. Попытки физического воздействия на собаку с целью исправления нечёткой позиции. Направляйте собаку в правильное положение исключительно с помощью лакомства. Не пытайтесь как-либо наваливаться на животное ногой или поправлять его позицию руками, чтобы исправить неточность выполнения команды. Если вы будете воздействовать на питомца физически, ему намного труднее запомнится алгоритм выполнения команды, так как ваши действия будут сбивать животное с толку.
3. Работа с отвлекающимся или уставшим животным. Результат от дрессировки появится только тогда, когда питомец будет полностью включен в работу. Если собака отвлечена во время занятия, значит выясните и устраните эту причину. Как правило, животное может отвлекаться из-за недостатка мотивации, переутомления, большого количества раздражителей, непонимания задачи. Выбирайте время для тренировки так, чтобы питомец находился в бодром состоянии.
4. Поощрение собаки в момент, когда та отклонилась от позиции «рядом». Учитесь хвалить питомца исключительно в момент выполнения команды, а не после. Если же вы похвалите собаку словесно, после чего она отклонится от позиции в ожидании поощрения – верните питомца к правильному положению, после чего уже дайте лакомство.

Видео

Коротко о главном

1. Выберите тихое и привычное собаке место для обучения. Исключите все отвлекающие факторы.
2. Возьмите лакомство, наиболее ценное для питомца. Не пытайтесь предложить животному неинтересное ему угощение.
3. Если вы не уверены в том, что собака никуда не убежит во время обучения, возьмите питомца на поводок, но не используйте его для обучения посредством рывков.
4. С помощью лакомства наведите животное в позицию «рядом» около вашего левого колена, после чего похвалите любимца. Постепенно повышайте критерии и усложняйте задачу: двигайтесь вперёд, поворачивайте, останавливайтесь, ускоряйте или замедляйте темп. Также, вы можете выучить команду «мишень» и с помощью неё изучать команду «рядом». Впоследствии, мишень убирается, и собака самостоятельно выполняет команду.

Мы надеемся, что данная статья поможет вам в обучении любимца. Если у вас возникнут вопросы, задайте их в комментариях. Желаем удачи в дрессировке ваших четвероногих!

Основные команды собак

Дрессировка собаки — это больше, чем просто обучение ее нескольким трюкам, которые заставляют нас смеяться. Обучение стимулирует мозг собаки и способствует сосуществованию и ее поведению на публике.

Важно набраться терпения и как можно скорее начать работу над этим проектом, так как это укрепит вашу связь и улучшит качество жизни вас обоих. Однако могут возникнуть сомнения относительно того, «с чего начать». Это нормально, так как дрессировка собак — обширная тема, особенно для тех, кто только решил завести собаку впервые.Если это ваш случай, в AnimalWised мы рекомендуем вам начать с того, чтобы отвезти вашего нового друга к ветеринару, вылечить его от глистов и сделать прививку в соответствии с инструкциями ветеринара. Между тем, вы можете начать приучение к туалету и базовых команд собаки обучение. Вы их не знаете? Читайте и открывайте их!

Сидеть!

Первое, чему научить собаку — это сидеть. Это самая легкая команда для обучения , и для собаки это что-то естественное, поэтому для собаки не составит большого труда выучить ее.Если вы можете заставить его сесть и понять, что это положение — попросить еды, выйти на улицу или просто дать вам знать, что он хочет, чтобы вы что-то сделали, это будет лучше, чем заставить собаку общаться, прыгая. Для этого выполните следующие действия:

1. Возьмите угощение или награду для своей собаки. Дайте собаке понюхать, а затем заверните в кулак.
2. Встаньте перед своей собакой , пока она обращает внимание на вас, ожидая угощения.
3. Скажи собаке: «[Имя], садись!» или «[Имя], садись!» Используйте то, что вам больше нравится.
4. Сосредоточив внимание собаки на кулаке, начните следовать воображаемой линии к спине собаки, проходя над ее головой.

Сначала собака не поймет, возможно, она попытается повернуться или передвинуться, но продолжайте попытки, пока не сядет. Как только собака сделает это, дайте ей угощение, пока вы говорите «хороший мальчик!», «Очень хорошо!» или любую другую положительную фразу.

Вы можете использовать любое слово для обучения порядку, но имейте в виду, что собаки, как правило, легче запоминают простые слова.После того, как вы выберете порядок, вы всегда должны использовать один и тот же порядок. Если в один прекрасный день вы скажете «сесть», а в следующий — «сесть», а в третий — что-то еще, ваша собака не усвоит команду и, следовательно, проигнорирует вас.

Остаться!

Ваша собака должна научиться стоять и оставаться на месте. Это лучший способ, когда приходят посетители, вы выходите на прогулку или просто хотите держать собаку подальше от чего-то или кого-то. Как мы можем заставить собаку не двигаться? Выполнив следующие действия:

1. Когда ваша собака сидит, встаньте рядом с ней, удерживая животное слева или справа, выберите одно из двух направлений.Наденьте поводок и скажите «[Имя], стой!» , положив ладонь ладони рядом с собакой. Подождите несколько секунд, и если он это сделает, скажите еще раз «молодец!» Или что-нибудь подобное и наградите его угощением и некоторой привязанностью.
2. Повторяйте описанный выше процесс, пока не будет оставаться более 10 секунд . Не забывайте всегда вознаграждать его сначала, затем вы можете чередовать награду и простой «хороший мальчик!» .
3. Когда вы можете заставить собаку остаться, отдайте приказ и отойдите.Если он следует, вы приближаетесь к нему, чтобы снова отдать приказ. Отойдите на несколько метров, а затем вызовите его и вручите награду.
4. Начните увеличивать расстояние до тех пор, пока ваша собака все еще не достигнет 10-15 метров (30-50 футов), или даже если кто-то еще позвонит. Всегда не забывайте звонить в конце и говорить «иди сюда!» или что-то подобное, чтобы он знал, когда он может двигаться.

Вниз!

Вместе с сидением заставить собаку лечь — это еще одна базовая команда , которую легко выучить.Более того, это логичный процесс, так как вы можете сначала сказать «неподвижно», затем «сесть», а затем «вниз». Собака быстро это ассоциирует, и в будущем это станет почти автоматическим.

1. Встаньте перед собакой и скажите «сядь» . Как только он сядет, скажите «вниз», «лечь» или «пол» и укажите на землю . Если он не среагирует, то спрячьте угощение в руку и опустите на землю (не отпуская), собака автоматически последует за угощением и ляжет.
2. Когда он ляжет, угостите его и скажите «хороший мальчик!» и похлопайте или погладьте его, чтобы усилить это действие.

Если вы используете трюк с угощением в руке, вы должны постепенно убирать этот элемент, чтобы собака научилась ложиться даже без угощения.

Вот!

Мы не хотим, чтобы наша собака убегала, не слушала нас или не приходила, когда ее зовут. Так что вызов собаки — четвертый основной порядок в дрессировке собак, потому что, если он не приходит к нам, мы вряд ли сможем заставить ее сидеть, лежать или оставаться на месте.

1. Положите угощение себе под ноги и, не зная, что собака знает, что угощение есть, крикните ей «Вот!» «вот мальчик» или «иди». Сначала он не поймет, но когда вы подадите сигнал угощению, оно придет быстро. По приезду скажи «молодец!» и погладить его.
2. Пойдите в другое место и повторите то же действие, на этот раз без угощения . Если этого не происходит, используйте угощение снова, пока ваша собака не ассоциирует «здесь!». с заказом.
3. Увеличивайте расстояние до тех пор, пока собака не отреагирует на ваш зов с расстояния многих метров.Если он связывает ожидающую награду с вызовом, он без колебаний побежит к вам, как только вы его вызовете.

Не забывайте награждать собаку, когда она выполняет основные приказы, положительное подкрепление — лучший способ обучить собаку или любое другое животное.

Все вместе!

Дергать за поводок — обычная проблема при прогулке. Мы можем заставить собаку подойти, сесть и лечь, но как только мы снова начнем двигаться, единственное, что она сделает, — это снова начнет тянуть, чтобы почувствовать запах или попытаться что-то поймать.Это самая сложная часть в этом руководстве по базовой дрессировке собак, но, проявив терпение, мы можем заставить собаку гулять с нами.

1. Начните гулять со своей собакой по улице и, когда она начнет тянуть, скажите «Сядь!» . Скажите ему, чтобы он сидел в том же положении (справа или слева), которое вы используете, когда говорите «неподвижно!».
2. Повторите команду «Еще!» и делай так, как будто ты собираешься пойти. Если он не остановился, повторяйте команду до тех пор, пока он не подчинится. Когда он получит это, скажите «вперед!» чтобы снова начать ходить.
3. Когда он снова уйдет, произнесите «вместе» и укажите сторону, которую вы выбрали, чтобы он оставался неподвижным. Если собака не слушает или уходит подальше, скажите «нет»! и повторяйте предыдущую команду, пока она не придет и не сядет, что она и будет делать автоматически.
4. Никогда не наказывайте и не кричите громко, если он не приходит . Собака должна связывать остановку, а не тягу с чем-то хорошим, поэтому вы должны вознаграждать ее каждый раз, когда она приходит и остается на месте.

Другие более продвинутые команды для собак

Хотя вышеупомянутые основные команды, которые должен знать каждый владелец, чтобы начать должным образом обучать свою собаку, есть другие команды более продвинутого уровня, которые мы можем начать практиковать, как только первый набор будет усвоен.

• « Fetch «. Эта команда используется в собачьем послушании, чтобы что-то получить. Например, если мы хотим научить нашу собаку приносить мяч или игрушку, важно научить ее как команде «принести», так и «принести» и «отпустить».
• « Перейти «. Специально для тех собак, у которых есть практика аджилити, приказ «прыжок» поможет им перелезть через забор, стену и т.д. по команде хозяина.
• « Форвард «. Эту команду можно использовать с двумя разными целями: чтобы указать, что собака должна бежать вперед, или в качестве приказа отпустить, чтобы собака знала, что она может выполнять любые действия, в которых она участвует. Поскольку наиболее распространенной является первая, мы также можем замените командное слово другим словом, например «иди».
• « Найдите ». Как мы уже говорили, с помощью этого приказа ваша собака научится отслеживать объект, который вы бросили или спрятали где-то в доме. С первым вариантом мы сохраним собаку активной, развлеченной и, прежде всего, свободной от напряжения, стресса и сдерживаемой энергии. Вторым мы стимулируем его разум и запах.
• « Отпустить ». С этим приказом наша собака вернет найденный и принесенный предмет. Хотя может показаться, что «найти» и «принести» достаточно, научить собаку выпускать мяч, например, поможет нам избежать необходимости самостоятельно вынимать игрушку и, следовательно, позволит нам иметь более спокойного собеседника.

Положительное подкрепление

Как указано в каждой из основных команд для собак, положительное подкрепление всегда является ключом к тому, чтобы собака усвоила команды и получила удовольствие от игры с нами. Вы никогда не должны наказывать собаку способом, который причиняет физический или психологический вред. Таким образом, вы получите убедительное «нет», если хотите показать, что собака должна исправить свое поведение, и «очень хорошо», когда она этого заслуживает.Кроме того, мы должны помнить, что злоупотреблять тренировками — это не хорошо, так как это только вызовет стресс у вашей собаки.

Вы должны иметь терпения , чтобы научить вашу собаку основным командам, поскольку это невозможно сделать всего за 2 дня. Эта базовая дрессировка сделает их более комфортными, когда вы выйдете на прогулку, и не позволит посетителям «страдать» от чрезмерных привязанностей вашей собаки. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите добавить к упомянутым пунктам некоторые специальные приемы, о которых вы знаете, мы увидим вас в разделе комментариев.

Если вы хотите прочитать статьи, похожие на Basic Dog Commands , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию «Базовое образование».

6 основных команд для ретриверов

Гэри Кёлер

Одна из самых распространенных ошибок дрессировщиков ретриверов-любителей — это поспешность процесса обучения. Трудно устоять перед искушением вывести молодую собаку в поле как можно скорее. Рожденный с врожденным стремлением к поиску, щенок уже рвется вперед.А поскольку до сезона охоты осталось всего несколько месяцев, вы, возможно, захотите начать работу по извлечению.

Однако, прежде чем броситься с головой в полевые работы, убедитесь, что ваша собака овладела основами послушания. Будьте терпеливы и не торопитесь. Нет никаких ярлыков. Чтобы иметь возможность выполнять сложные задачи, ретривер должен сначала научиться выполнять основные команды. Повторение и последовательность — единственные верные способы построить понимание и доверие.

Вот краткое руководство по 6 основным командам, которые помогут подготовить почву для будущих успехов вашего ретривера в обучении и охоте:

1.Здесь

Некоторые тренеры вместо этого используют слово «пришел». Какое бы слово вы ни использовали, ваша собака должна усвоить, что это безусловная команда, а не просьба. Возьмите шнур длиной 20 или 30 футов и прикрепите один конец к воротнику вашего щенка. Возьмите другой конец в руку и отойдите на несколько шагов от собаки. Произнесите здесь команду. Если собака не движется в вашу сторону, начните тянуть ее к себе за шнур. Будьте твердыми, но не грубыми. Повторяйте это упражнение несколько раз, пока собака не научится без колебаний подходить к вам.Снимите проверочный шнур и повторите упражнение еще раз. Похвалите щенка, когда он преуспеет, чтобы урок был максимально увлекательным.

2. Сядьте

Эту команду можно включить в режим кормления вашего щенка. Возьмите миску с едой в одну руку и скажите «сесть», одновременно давя на заднюю часть собаки другой рукой. Когда собака сядет, поставьте миску перед ней на пол. Щенок быстро поймет, что награда за сидение — это еда, которая является отличным мотиватором.

3. Остаться

Вы можете научить стоять как продолжение команды сидя. Пока собака сидит, протяните к ней руку ладонью наружу и скажите: стой. Уходите, подождите минутку, затем позовите щенка к себе. Постепенно увеличивайте время, в течение которого собака остается в сидячем положении. Если щенок сломается и побежит к вам, не подозревая, верните его на то место, где он сидел изначально, и начните урок заново. Никогда не позволяйте собаке думать, что оставаться на месте необязательно.Он должен оставаться на месте до освобождения.

4. Питомник

Это простой урок. Сажая щенка в клетку, просто скажите «питомник». Как только собака научится связывать это слово с входом в дружественные пределы своей конуры, вы можете использовать его при погрузке ее в транспортное средство, лодку, собачью шкуру, слепые и другие подобные места. Главное — сделать ящик максимально привлекательным с самого начала. Вы можете сделать это, положив внутрь одеяло и угощение, чтобы соблазнить щенка войти в него.

5. Каблук

Ваш ретривер должен быть обучен ходить в вашем темпе, а не тащить вас по улице. Это цель команды пяткой. Начните ходить со щенком на поводке. Он всегда должен быть слева от вас. Когда он ускорит шаг и вырвется вперед, скажите «пятка» и потяните его назад к себе поводком. Повторяйте этот урок каждый раз, когда он идет впереди вас. Если вы прекратите ходить, ваша собака должна остановиться и сесть рядом с вами.

6. №

Эту команду следует использовать для предотвращения нежелательного поведения, такого как грызть мебель, прыгать на людей, возиться в доме и тому подобное.Обязательно говорите это громко и решительно. Ваша собака не должна сомневаться в том, что вы имеете в виду, когда говорите «нет».

Для получения дополнительных советов по ретриверу посетите сайт ducks.org/retrievers.

Охота на оленей с собаками: советы по дрессировке и 5 лучших пород собак для охоты на оленей

Охота на оленей с собаками — это увлекательный вид спорта, который я открыл для себя три года назад; с тех пор, как мне больше повезло с оленями. Раньше все было довольно скучно, когда я стоял на одном месте, пока в мою сторону не направлялся олень, потому что могло пройти некоторое время, прежде чем он появится.

С другой стороны, охота с собакой — это весело. Мне просто нужно идти по следу, который выбирает моя собака, пока я не окажусь в положении для стрельбы. Иногда я просто позволяю своей собаке прогнать оленя мимо моего стенда и выстрелить. Однако вам действительно нужна собака, которая справится с этой задачей, чтобы это сработало.

Дрессировка охотничьей собаки на оленя

Вы должны использовать настоящие методы дрессировки собак, чтобы получить реальные результаты. Идеальная собака, которую можно дрессировать, — это специализированная собака-указатель оленей.

Собака этого типа приведет вас к оленю по запаху ветра или земли. Собаку нужно приучить медленно и бесшумно ходить перед вами. Он должен уметь остановиться, когда найдет оленя, чтобы вы могли выстрелить.

Вы должны следить за тем, чтобы ваша собака сидела спереди красиво и близко. Собака должна иметь возможность следить за ходом движения и не сбиваться с пути, без необходимости повторять команды. Отправной точкой вашего обучения является научите собаку комфортно и медленно идти впереди вас.В это время избегайте работы на каблуках. Таким образом, собака не будет чувствовать давления и будет делать то, что от нее ожидается, вместо того, чтобы откинуться назад и пятиться.

Дрессировку рекомендуется начинать со щенком, когда ему будет около 10 недель. Щенок намного легче приспособится к тому, чтобы идти перед вами. Вы должны использовать команду go, чтобы он продолжал идти впереди, когда он останавливается. Старайтесь идти с собакой в ​​одном направлении и возвращать ее в нужное русло каждый раз, когда она уходит слишком далеко. Установите диапазон, внутри которого будет находиться ваша собака, и начните следить за собой.

Дрессировка намного проще, если вы взяли собаку на поводке. Следующее, чему вы должны научить свою собаку, — это «дальность действия». Это очень важно, потому что ваша собака должна знать, когда остановиться. Этого можно добиться, привязав его длинной леской или используя ударный ошейник. Затем позвольте ему уйти далеко вперед, прежде чем вы потянете за веревку, чтобы он остановился. Этот трюк помогает собаке научиться ходить и следить за своим диапазоном.

Каждый раз, когда ваша собака уходит слишком далеко от вас и движется в одном направлении, это происходит потому, что она хочет идти именно туда.Таким образом, вы должны сказать собаке, чтобы она двигалась в намеченном вами направлении, потянув за веревку или проткнув ей ошейник. Вам следует сделать это некоторое время, прежде чем снимать собаку с поводка. Вышеупомянутые техники помогут вашей собаке быть внимательной и оставаться в пределах досягаемости, когда она идет по тропе.

Для охоты на оленей убедитесь, что ваша собака здорова, кормя ее питательной диетой. Решите, за каким оленем ваша собака должна выслеживать; либо бегущий, либо раненый олень. Познакомьте свою собаку с оленьей шкурой, если вы хотите, чтобы она выслеживала бегущего оленя, и с оленьей кровью, если хотите, чтобы она выслеживала раненого оленя.Нанесите точечную кровь оленя или перетащите шкуру оленя через тренировочное поле и скрывайте его из виду, а затем отпустите собаку, чтобы уловить запах крови или спрятаться. Для успешного обучения охотничьей собаки на оленя необходимо использовать щенка в возрасте от 10 до 12 недель.

Лучшие 5 пород охотничьих собак на оленей

1. Немецкая короткошерстная пойнтер

Немецкий короткошерстный пойнтер пришел из Германии. Древность этой породы начинается с собак, которых использовали для охоты на пернатую дичь.Считается породой уравновешенной и благородной внешности. Эти качества гарантируют скорость, выносливость и силу. Известно, что собака является универсальным охотником-адептом высокой производительности как на суше, так и в воде. Цвет шерсти может варьироваться от твердой печени до смеси белого и печеночного.

Порода шумная, демонстрирующая следующие черты: дрессируемая, смелая, кооперативная, умная и ласковая. Высокая энергия собаки полезна во время дрессировки. Животное любит узнавать новое; тем не менее, повторение и последовательность необходимы.Порода необычайно спортивна и требует много упражнений. Немецкий короткошерстный пойнтер — одна из немногих охотничьих собак, которые действительно могут выполнять все роли сторожевой собаки.

2. Американский фоксхаунд

Американский фоксхаунд происходит из Соединенных Штатов. Он меньше по размеру с более острым обонянием. Первоначально собака использовалась для охоты на лису, но она была обучена охоте на других животных, включая оленей. У породы грубая шерсть, которая защищает ее от веток и палок во время охоты.Его волосы бывают разных цветов. Наиболее распространенное сочетание — коричневый, белый и черный.

Американская гончая F смелая, агрессивная, упрямая и независимая. Дрессировка может быть довольно сложной задачей из-за сильного желания собаки охотиться. Поэтому начинать тренировку нужно еще в молодом возрасте. Несмотря на то, что порода считается любящей и общительной, она не использовалась в качестве домашнего питомца. Этой собаке требуется от одного до двух часов тренировок и упражнений в день.Порода очень мало линяет; Таким образом, требуется только случайная чистка.

3. Ищейка

Порода Бладхаунд происходит из Бельгии и Великобритании. Это большая собака, способная в течение нескольких дней улавливать запах на больших расстояниях. Ужасность собаки обусловлена ​​ее способностью отслеживать запах в воздухе, а не запах земли. Замечательное обоняние этой породы позволило им использовать их во многих делах, помимо охоты, включая поиск людей.

Собака кроткая, благородная, терпеливая и нежная. Эта собака, как известно, решительна и независима. Он имеет тенденцию принимать собственные решения, особенно когда он выбирает след очень интересного аромата. Фактически, собака имеет тенденцию быть целеустремленной и решительной, чтобы идти по новому следу. Возможно, вам потребуется приобрести профессиональные навыки дрессировки этой конкретной породы. Как правило, ищейка — очень эффективная собака для охоты на оленей.

4.Веймаранер

Веймаранер родом из Германии. Это собака средних и крупных пород, она также поджарая и мускулистая. Эта порода очень искусна в охоте на различных животных, включая оленей, но также может стать хорошим домашним питомцем. Собака симпатична своей серебристо-серой шерстью. Он очень умен и плохо себя чувствует, когда его оставляют в покое надолго. Его интеллект обещает успех во время охоты.

Эта порода очень спортивная и очень подвижная. Это требовательная собака, которая требует много упражнений и сильного руководства. Он очень универсален, так как вы можете использовать его как для отслеживания, так и для получения игры. Собака обязательно будет преследовать любой движущийся объект. Так что он всегда должен быть на поводке. Дрессировать породу проблематично, потому что она озорная и упрямая. Известно, что он уходит, когда ему нравится данное занятие.

5. Бассет-хаунд

Собака происходит из Великобритании и Франции.Это коротконогая охотничья собака. У него острое обоняние, как и у ищейки. Он может эффективно отслеживать запах без каких-либо проблем. Собака может стать чрезмерно одержимой до такой степени, что игнорирует команды следовать за ней. Он был специально разработан для выбора ароматов. У него висячие длинные уши, которые почти касаются земли, и, как известно, он издает жалобные вокализации.

Собака непостоянна в личностном отношении. Из-за обаяния с печальными глазами, которое он демонстрирует, иногда трудно сказать, может ли он быть независимым и упрямым. Это может быть лучший охотник, но для этого нужна дисциплина и постоянное обучение. Как правило, они добродушны, спокойны и более милы по сравнению с другими породами. Преследующий инстинкт собак затрудняет дрессировку, но они могут обнаружить оленей на некотором расстоянии благодаря их невероятному обонянию.

Советы по охоте на оленя с собакой

Собака должна быть хорошо обучена

Партнерство, которое у вас есть с хорошо обученной собакой, не похоже ни на что другое.Конечно, вы потратите много времени на дрессировку своей собаки, но результаты всегда замечательные. Олени любят заросли, но когда они разойдутся по акрам, вы окажетесь в очень невыгодном положении без правильно обученной собаки.

Охота на оленей с собаками — это интересно, но охотиться с собаками запрещено законом в каждом штате. Вы можете в конечном итоге заплатить огромный штраф, если вас поймают на охоте в штатах, где охота с собаками является незаконной. Избегайте каких-либо юридических проблем, проконсультировавшись с соответствующими органами в вашем районе.

Всегда помните, охота на оленя с собакой — это просто спорт

Охота на оленей с гончими — это просто спорт. Вы всегда должны помнить об этом. Поэтому не наказывайте и не испытывайте неприязни к своей собаке, если вы не смогли подстрелить оленя. Вместо этого вы должны получать удовольствие от работы в поле и в компании друга.

Выбери собаку с острым обонянием

Успех охоты на оленя с собакой зависит от ее обоняния. Поэтому с вашей стороны будет мудро, если вы дрессируете для охоты собаку с острым обонянием.Лучшую гончую может быть сложно дрессировать, потому что она склонна следовать за своим носом, а не пятиться, но это ваш лучший выбор для успешной охоты на оленей.

Использование электрического и трекингового ошейников во время охоты

Тишина важна, даже когда на охоте участвует собака. Таким образом, вам следует подумать об использовании электрического ошейника, чтобы напоминать вашим собакам о командах, если они не будут следовать им в поле. Следящий ошейник поможет вам догнать собаку, если она окажется слишком далеко впереди вас.

Заключение

Охота на оленей с собаками более практична в некоторых географических регионах по сравнению с другими. Если вы никогда не охотились в зарослях и часами ждали, пока появятся олени, то вы, вероятно, не сможете оценить преимущества того, что собаки следят и бегают через заросли. Обычно вы не можете отследить запах оленя, ранен он или нет. Следовательно, охотничья собака на оленя необходима для успешного охоты на оленей.

советов для первого года обучения охотничьего щенка

Боб Уэст

Жизнь приходит к щенку со всех сторон в первый год его жизни.Это весело и захватывающе, но иногда и пугающе — время, когда мы должны быть осторожны в своем подходе, когда направляем, разоблачаем и контролируем. Мы надеемся развить положительное и помочь им полностью реализовать свои хищные инстинкты и обрести уверенность в себе, избегая при этом вредных привычек.

Мы также объединяем основы послушания, так что это настоящий балансирующий акт, но для большинства из нас это полезный опыт, когда мы начинаем дрессировать охотничьего щенка.

С чего начать? Я считаю, что наша общая точка зрения должна быть на первом месте: понимание того, насколько важны унаследованные характеристики, насколько правильная социализация подходит и какую усвоенную команду следует использовать в первую очередь.Четкое представление о нашей задаче позволяет нам лучше разобраться в различных аспектах и ​​увидеть, как каждый из них подходит, при планировании тренировок.

Я часто использую графику в этой статье, чтобы наглядно представить, как я вижу целостную программу, объединяющуюся, и роль, которую играет каждый аспект.

Как видите, когда мы представляем себе собаку как основу, становится очевидным, насколько важную роль отборное разведение играет в потенциале собаки для общего успеха. Ключевые генетические атрибуты — нос, острое различающее обоняние; желание / трудовая этика, внутреннее стремление продолжать работу, когда дела идут плохо; сотрудничество / уступчивость, естественная внимательность к своему хозяину плюс доброжелательное отношение; шерсть и экстерьер, структура тела, созданная для силы и выносливости, и пальто, которое отталкивает элементы и абразивный покров во время охоты; психическая устойчивость, уравновешенный характер, поддерживающий уверенность в себе при столкновении с неблагоприятными и постоянно меняющимися ситуациями, характерными для охотничьей среды; и, наконец, инстинкт наведения и извлечения.

Имея в виду эти фундаментные блоки, я предлагаю думать о надлежащей социализации как о «строительном растворе», который скрепляет и удерживает наши строительные блоки на месте, пока мы продолжаем строить. Давайте также предположим, что надлежащее здравоохранение, питание и физические упражнения являются составными частями раствора.

Конечно, этот рисунок слишком упрощает, но он указывает на важность и взаимозависимость, каждый аспект вносит свой вклад в вероятность успешного результата.

Мы также видим, что можно работать над более чем одним аспектом развития нашей собаки одновременно.Например, мы можем выставить молодую собаку поблизости, приучая ее ходить на поводке или работая над началом тренировки «пятки». Или мы можем помочь другу в его повышении квалификации и взять с собой нашего щенка, чтобы познакомить его с путешествиями. Мы можем позволить нашему щенку бегать и исследовать открытые поля, таща за веревкой контрольную веревку, чтобы начать устанавливать контроль.

Шаг за шагом расширяя мир нашего щенка от гостиной до заднего двора до охотничьих или тренировочных полей, общение щенка с другими собаками, знакомство его с дорожными ящиками, лодками, птицами, ружьями и стрельбой — все это должно войти в играть в течение первого года.

Представьте, что вы пытаетесь дрессировать своего щенка в первый же день на природе, если бы он ранее не подвергался воздействию. Было бы глупо ожидать, что щенок будет внимательным, способным сосредоточиться или способным учиться, потому что слишком много интересных вещей, все незнакомые, возможно, даже пугающие, но в любом случае отвлекающие. Вот почему так важно подвергнуть нашего щенка как можно большему количеству различных сценариев.

Полезно уделить минуту, чтобы составить план и перечислить элементы. Решите, где ваш щенок находится в процессе акклиматизации, что было, а что нет, где вам нужно строить и каким должен быть ваш следующий шаг.Делайте записи, особенно после тренировок.

Я делаю записи о том, какой прогресс был достигнут, с чего следует начать мое следующее занятие и какие проблемы могут у меня возникнуть. Это заставляет нас переосмыслить и сделать лучший выбор, поскольку мы продолжаем приобщать щенка ко всем аспектам мира охотничьих собак и когда мы начинаем закладывать некоторые из основных команд.

Подгонка к реальным командам должна начинаться с таких повседневных добрых словечек, как «нет», «сидеть» и «пятка».«Все это способствует продвинутой работе. Ниже приведены некоторые другие области, которые необходимо посетить, чтобы подготовить нашего ребенка к полевой работе.

ЯЩИКИ

Ящик для собак дома и в дороге является ключом к обучению и безопасности молодой собаки. Приучение к домашнему ящику начинается в первый день, когда вы приносите своего щенка домой.Как только щенок почувствует себя комфортно и действительно наслаждается ящиком, переместите его в машину и сначала отправляйтесь в короткие поездки. Если все ранние поездки к ветеринару, где щенок застревает иглой, он не будет слишком беспокоиться о нагрузке в дни тренировок.

СОБАКИ И ЛЮДИ

Социализация вашей молодой собаки с другими собаками на раннем этапе имеет смысл. Игра с членами семьи и другими собаками, которые у вас есть, — это начало, но чем больше вы сможете показать себя, тем лучше. Поездки в парк или базовые занятия по послушанию превращаются в крепкую, хорошо приспособленную собаку.

ОТКРЫТЫЕ ПОЛЯ И ТЯЖЕЛЫЙ ПОКРЫТИЕ

Там есть страшные вещи для молодой собаки. Легко упустить из виду важность приобщения вашего ребенка к большому открытому укрытию, кустам и древесине, но вы собираетесь тренироваться и в конечном итоге охотиться в этих местах.

Так что позвольте ему бежать свободно, исследовать поля, тени и преследовать луговых жаворонков и диких птиц. Такие развлечения развивают хищный драйв и укрепляют уверенность в себе, а также укрепляют тело, силу и выносливость.

ВОДНЫЕ РАБОТЫ

Даже собакам, которые в основном используются для охоты на возвышенностях, придется время от времени переходить ручей, и очень вероятно, что у них будет возможность поймать фазана с рогозного болота. Правильное знакомство с водой и плаванием сейчас окупится позже.

ПТИЦЫ

Я предлагаю расположиться в тихом месте, вдали от других отвлекающих факторов и использовать холодного мертвого голубя для первой экспозиции. Холодный голубь не плюхнется и не напугает робкого щенка и менее возбуждает волевого щенка. В любом случае сохраняйте спокойствие щенка.

ОРУЖИЕ И ОРУЖИЕ

Ни одна собака не рождается гневной. Я согласен с тем, что некоторые из более мягких темпераментов более склонны к вспыльчивости, но, проявив особую осторожность, мы можем заставить большинство понять, что звук выстрелов сигнализирует о награде за проигранную игру — и о шансе на выздоровление.

К настоящему времени, я уверен, вы понимаете важность ранней социализации и воздействия, и, немного спланировав, вы можете быть уверены, что охватите все основы. Вы найдете этот аспект тренировки приятным и стоящим потраченного времени. Удачи с вашим щенком!

Модификации LittleMsSam для Sims 4

Случайные мелкие модификации

Иногда моды настолько малы, что им не нужна собственная страница.

В настоящее время доступно более 60 небольших модов

DLC «Кошки и собаки»

• Тепло приветствие всегда доступно для ветеринаров
  Тепло поприветствуйте своих пациентов, даже если у вас плохое настроение
• Собаки дольше лежат Команда
  Хотите отправиться в приключение со своей собакой и не хотите, чтобы она сбивалась с пути вокруг охоты на опасных белок? Прикажите им лгать (им нужно чтобы выучили команду конечно) и ляжут до 300 мин (по умолчанию 5 мин).Каждое взаимодействие с вашим питомцем отменяет Командование. И пополнит Энергетический Мотив.
• Собаки переодеваются в повседневную одежду после прогулки
  После использования собаки теперь автономно превращаются в повседневную одежду.
• Домашние животные дольше спят
  Питомцы теперь спят дольше, когда дремлют. Время по умолчанию было 45-60 минут. Новое время — 180-240 минут, если их не разбудил кто-то / что-то.
• Купить лакомства через ПК
  Купите все ветеринарные лакомства через меню «Заказ пирога»
• Шанс на успех при укладывании (команда через кроватки для домашних животных)
  Я добавил более высокий шанс успешного приказа питомцу лечь на Кровать питомца, когда у собак учится командная черта «Лежать», а у кошек — умная черта.
• Call Over разбудит домашних животных
  Если вы вызовете питомца с помощью свистка, он полностью разбудит его.
• Быстрее поднять
  Удаляет анимацию «Поговорите с питомцем» перед тем, как поднимать питомца, что делает его быстрее
• Brindleton Bay No Stray Dogs & Кошки (заменены на бездомных кошек)
  Вместо бродячих собак и кошек вокруг BB будут ходить только кошки, у которых есть дом

Seasons DLC

• Для цветочной композиции требуются все ингредиенты
  Теперь необходимы все ингредиенты с этот мод
• Цветочные композиции медленнее распадаются
  Вместо 2 дней теперь им потребуется 7 дней, прежде чем они увядут.Это влияет на жилые и общественные участки, но влияет только на общественные участки, для которых добавлена ​​новая особенность участка «Менять на каждый день».
• Камин с автоматическим освещением, когда на улице холодно / замораживается
  Симы теперь будут зажигать камин автоматически только тогда, когда на улице действительно холодно / холодно, а не в середине волны тепла. Это не влияет на состояние автоподсветки каминов!
• Открытие без подарка Перезарядка
  «Почему мне нужно ждать три часа, пока я не открою свою следующую маму?»
• Дополнительные варианты костюмов для праздничного костюма
  Пират, Тыква, Скелет, Принцесса, Праздничный помощник для детей.Фея, ведьма для подростков
• Автоматически открывающийся зонт только в дождливые дни
  Мне надоело видеть, как мой Вампир (и другие) снова и снова открывают зонтик. Таким образом, с помощью этого симы будут автоматически открывать зонты, только если идет дождь.
• Подросток может покупать лотерейный билет
  Включает взаимодействие с покупкой билетов и «любит» эту традицию для подростков
• Детям запрещены предметы на улице в дождь или сильный снегопад
  Когда погода плохая и объект (бар обезьян, тренажерный зал в джунглях, качели, кукольный домик) находится за пределами, определенные взаимодействия отключены, чтобы дети не могли выполнять их автономно.
  

Get Together DLC

• Без автоклуба (активное домашнее хозяйство)
  Обычно, когда вы находитесь в клубе, вы отправляетесь на участок с одним или двумя другими членами того же клуба, автономно начинает сбор даже если ты этого не хочешь. Это останавливает эти автосборки! Это не остановит происходящие собрания NPC, и вы все равно можете вручную запустить собрание.

City Living DLC ​​

• Клавиатура Звуки фортепиано
  Мне не понравился звук клавиатуры при ее использовании, поэтому я изменил его на звуки при игре на фортепиано.Автозапуск по-прежнему остается прежним. Звук клавиатуры.
• «Рынок специй» Перец чили, карри, шафран и васаби, покупаемый
  Перец чили, карри, шафран и васаби, покупаемый через компьютер — заказ
• Прилавки на продовольственном рынке лучшего качества
  Продукты на Marketsstalls теперь выдающиеся
• Прямая трансляция для всех Видеоконсоль
  Открывает прямую трансляцию через VideoConsole
  

Get Famous DLC

• Новая анимация объятий, если уверена
  Мне нравится анимация объятий в карьере актера, поэтому я включил анимацию в «нормальное» взаимодействие при объятиях.Если Сим-Актер уверен и не во 2-м и 3-м триместрах (а также в Цели), он может использовать взаимодействие «Рискованное объятие». Имейте в виду, что только подростки могут использовать его, и с анимацией происходит небольшое социальное взаимодействие, когда симы разговаривают, и вы можете ясно видеть / слышать, что это «играет». Не могу изменить эту часть.

• Small Get Famous Reactions Капитальный ремонт
  Добавит сюда несколько отредактированных реакций на добычу, если они слишком раздражают.
  Пока добавлено:
  — Reaction_Pristine_Sim (отключено вообще)
  — Broadcaster_Celebrity_Pose (Это затронет только фанатов)
  — Broadcaster_Celebrity_InciteCheers (Это затронет только фанатов)
  — Broadcaster_Celebrity_FamePerk_Rally_DrawCrowd (Это затронет только фанатов)
  — Broadcaster_Celebrity_Performance_DrawCrowd (Важные симы, такие как DJ, больше не должны быть затронуты, плюс должны быть затронуты только NPC)
  — Broadcaster_Celebrity_NearbySims (Симы будут реагировать с отвращением, только когда папарацци рядом)
  
• Лучше отключить Celeb Walkstyle
  Когда вы отключите стиль ходьбы знаменитостей на симе, он получит скрытый бафф, который предотвращает стиль ходьбы с медленным модом, пока вы снова не включите его. Исправлено с помощью патча. 1.48,90
• Куриная маска только для актеров фона
  Куриная маска будет добавлена ​​только к второстепенным актерам, а не к главному актеру в заказах супергероев
• Знаменитые симы автоматически получают последователей
  Знаменитые симы получат последователей без необходимости что-то делать (потому что они знаменитые: P) . После появления они получат уведомление, чтобы узнать, сколько у них последователей. У этого есть скрытое время восстановления 24 часа.
• Bouncer Only Homeless Sims
  Bouncer будут только бездомными NPC.(Я устал видеть своих симов из моей активной семьи, будучи вышибалой)
• Fan Stans Only Homeless Sims
  Fan Stan Ситуации, так что теперь это будут только бездомные NPC.
• Отсутствие копирования костюма знаменитостей
  Это должно помешать симам «скопировать» одежду знаменитостей.
• Никаких звонков с предложениями работы и свиданий вслепую
  Эти вызовы больше не должны происходить
• Улучшенная веревка VIP
  Владельцам участков разрешено проходить через двери VIP.Для владельцев участков доступно новое взаимодействие на VIP-дверях, чтобы открыть доступ к The Sims. с ракушками, которые они находят, играя в океане
• Открытые особенности Island Living Lot
  Разблокирует особенности лота «Океанский рай» и «Необязательная одежда».
  

Discover University DLC

• Разрешить печи на участках университетского жилья
  Включено Строить печи на участках университетского жилья
• Робототехнический стол Ускоренное создание для более высокого уровня навыков робототехники
  Симы с более высоким уровнем навыков робототехники будут создавать быстрее (количество +1 для каждого уровня навыка).Я также снизил шанс получения усиления электрическим током со значения 1 до 0,25
  
• Более быстрый бег в университетский класс
  Симы слишком медлительны, чтобы перейти в класс, и в конечном итоге часто опаздывают, поэтому с этим модом они получают скрытое усиление что позволяет им работать с классом немного быстрее. Бафф длится 25 минут, чего должно быть достаточно.
  
• Купить больше деталей для обновления
  Это добавляет два «пакета» в меню покупки деталей для обновления. Один для обычных деталей апгрейда за 450 $ (скидка 10%), который добавляет 50 обычных деталей апгрейда в ваш инвентарь симов.И один для запасных частей для роботов за 450 $ (скидка 10%), который добавляет 100 запасных частей для роботов в инвентарь вашего сима.
  
• У соседей по комнате нет случайного наряда Смена
  Соседи по комнате с причудой большого шкафа больше не должны переодеваться в случайные повседневные наряды
  
• Только высокий навык Обман для симов на финальном экзамене
  Когда симы сдают последний экзамен, происходит случайный Лут там, где они обманывают и либо проигрывают, либо преуспевают в обмане. Каждый сим, не достигший в игре Mischief как минимум 4-го уровня, имеет высокий шанс проиграть и попасться.Я немного изменил случайную добычу: только симы с уровнем как минимум 6 в Mischief должны обмануть и имеют шанс потерпеть неудачу, только если у них есть Clumsy Trait.
  
• Копия выпускных фотографий и дипломов ”(Идея Шоколада)
  Давайте скопируем ваши дипломы и ученые степени. Фотографии
• Меньше играть в пинг-понг с
  Это должно помешать симам играть в пинг-понг с горничными и другими «важными неигровыми персонажами». Это также немного снижает желание играть в пинг-понг.
• Футбольный мяч с меньшим ударом
  Это должно помешать симам пнуть футбольный мяч Горничные и другие «важные неигровые персонажи».

Eco Lifestyle DLC

• Воспитание дает больше здоровья
  Уменьшено время на воспитание и увеличено влияние на здоровье.
  
• Мясная стенка для каждого
  Разблокирует преобразование в Meat Wall Interaction
  
• Нет автоматического погружения для еды в мусорном контейнере
  Когда я использовал Auto Fullfill Hunger, они всегда хотели прыгнуть в мусорный контейнер.Мне нужно было это остановить.
  
• Более высокий навык Более быстрое изготовление свечей
  Чем выше навык изготовления сима, тем быстрее будет изготовление свечей: уровень 2 и ниже = скорость по умолчанию, уровни 3-5 = в 1,5 раза быстрее, уровни 6-8 = В 2,25 раза быстрее, а уровень 9 и выше = в 4,5 раза быстрее. Симы, у которых есть навык изготовления 5 уровня и ниже и навык ловкости 6 уровня и выше, также получат бонус в 1,5 раза быстрее.
  

Snowy Escape DLC

• Здоровая еда в холодильниках
  В Snowy Escape появился новый холодильник «Готовьте здоровую еду». Взаимодействие с новыми рецептами доступно только для симов с чертой «Орех для здорового питания».Я добавил его, чтобы все симы могли его приготовить!
• Без анимации Знак «Нет обуви»
  Если бы меня немного раздражало, что симы останавливались и имели эту странную анимацию, когда переодевались в тапочки и т. Д. Со знаком «Нет обуви в помещении». Поэтому я удалил эти анимации.
  

Parenthood DLC

• LunchSack в инвентарь
  LunchSack теперь будет перенесен в инвентарь Sims вместо размещается в случайных местах, где его никогда не найти
• Салфетки исчезают только после завершения приема пищи
  (Сами салфетки иногда не удаляются, когда симы убирают (очищаются только пластины), и вы должны их очистить вручную.)
  

Дополнение Spa Day

• Неигровые персонажи Авто массаж и медитация (не требуется, если у вас есть мод «Больше покупаемых мест», он уже включен в него !!!)
  Гостевые неигровые персонажи спа самостоятельно запрашивают массаж на MassageTables и медитируют автономно через MeditationStool
• Дневной поднос с напитками лучшего качества
  The Drinks of the Try теперь выдаются

Backyard DLC

• Better Quality Drinks Backy Tray
  The Drinks of the Try теперь выдаются

Dine Out DLC

• Ресторан Faster Кулинария
  Есть три различных режима скорости для поваров в ресторанах.Быстрый имеет 1 режим приготовления. У Normal 3, а у Careful 5. Я изменил его на Быстрая 1, Нормальная 2 и Осторожная 3. Я также изменил холостые ходы Pot / Pan от максимальных 10 минут до максимальных 5 минут.
  

Вампиры DLC

• Вампиры без холодного дыхания
  Отключает визуальные эффекты холодного дыхания для вампиров

Strangerville DLC

Сканер с более длительным сроком службы Самолет не затухает
Отключает затухание большей части самолета
• Spar with Sim
  Доступно новое взаимодействие с TargetSims «Spar with.. » когда оба сима имеют как минимум 3 уровень в фитнесе (подростки — взрослые)
  

Realm of Magic DLC

• Buybale Curse Cleansing Potion
  Добавляет покупаемое зелье очищения от проклятий (250 $) в магазине зелий. в Casters Ally. Из-за ошибки анимации я заменил анимацию, которая не выглядит на 100% точной (пока EA не исправит ее)
• Улучшенные практические заклинания
  Можно найти здесь -> Улучшенные практические заклинания
• Купить фолианты заклинаний и зелий через ПК
  Купить фолианты через ПК
  

Fitness DLC

• Делайте больше при использовании наушников
  Некоторые взаимодействия были заблокированы при использовании наушников, которые теперь работают например, бег трусцой)

Tiny Living DLC ​​

• Tiny Living Lot Traits enabled
  Включены скрытые особенности Lot и добавлены их функции в виде скрытых усилений вместо исходных видимых усилений Tiny Home, чтобы вы могли использовать их на других Тоже много. Рекомендуемый мод для использования с этим: Tiny Home Nerfs от Kuttoe, который изменяет бонусы для участков Tiny Home, чтобы они были менее смехотворно подавленными и более ситуативными.
  

Вязание DLC

• Другие объекты Плоскости
  Добавлены параметры Плоскости для следующих объектов (на данный момент): Инструменты для изготовления деревянных столов; На Робототехнической станции созданы роботы Utili-Bots, Chatter Bots, RC Quadcopter. Инжектор XML необходим для работы !

Случайный

• Паз для круглых обеденных столов
  Круглые обеденные столы (прачечная, Jungle Adv.В DLC) теперь будет слот для еды посередине стола:

• Пробуждение (анимация) Капитальный ремонт
  

Спасибо nabob052 (Секретному агенту-модеру на Discord, который меня Попка в правильном направлении 😉) наконец-то я узнала, как изменить Анимация, когда симы просыпаются. Вот что я изменил:

1. Симы со следующими настроениями будут просыпаться более немотивированными — Грустно, Счастливые, Скучные, Смущенные, Некомфортные, Прекрасные, Напряженные, Ошеломленные
   
2. Симы с другим настроением просыпаются более мотивированными — Сосредоточенными, Энергичными, Кокетливыми, Вдохновленными, Уверенными, Игривыми
   
3. Злые Симы все равно просыпаются сердитыми
   
4. Это также повлияет на детей.Подслушиваемый всегда в паническом пробуждении перекрывается немотивированным пробуждением.
   

• Автоматический захват напитка во время еды
  Персонажи садятся и едят за столом и самостоятельно берут напиток, когда находятся поблизости.
• Дома без обуви
  Когда симы находятся внутри жилого участка, они снимают обувь (к сожалению, также и тапочки). Имейте в виду, что фонды считаются внутренними, независимо от того, являются ли они двориком и т. Д.
• Автоматическая чистка зубов (после рвоты)
  Симы будут автоматически чистить зубы после того, как их вырвало.Симы получат усиление с автономной способностью чистить зубы. Работает, только если включена автономность. Я добавил параметр «Переключить» в раковины, чтобы запретить чистку зубов.
  Дополнительные дополнения:
  После еды тоже : Если вы добавите Eating Addon, они также будут чистить зубы после еды.
  Отключить параметры переключения : который предотвращает добавление взаимодействий «Разрешить / запретить чистку зубов» в игре.
  Отключенные раковины для чистки зубов позволят мыть только посуду: Симы будут мыть посуду только в раковинах, где функция «Щетка для зубов» отключена через мое взаимодействие.Если вы разрешите чистить зубы в ванных комнатах, но не разрешите на кухне, они будут использовать только кухонные раковины для мытья посуды, а затем
• Нет автоматического складывания игрушек и игрушек для домашних животных
  Что говорит название мода;)
• Освободить всех призраков и получить урну за
  Вместо того, чтобы выпускать всех призраков одного за другим с помощью Урны / надгробия в каждом Доме вы можете использовать новый « Вариант «Освободить всех призраков» на урнах / надгробиях. Он освободит всех призраков, не удаляя их из семейного древа.Призраки, находящиеся в Домах, не затронуты. «Получить урну для» добавит урну в инвентарь вашего сима, в которой хранится Призрачный сим / питомец. Это полезно, если персонаж умирает на участке, который обычно не создает урну.
• Нет черты старения
  Я позволил неигранным симам стареть, но есть некоторые симы, которым я вообще не хочу стареть. Вы можете использовать MCC, чтобы помечать симов одного за другим, но я хотел иметь возможность добавлять / удалять черту без старения проще. Поэтому я добавил меню пирога в компьютер / планшеты, где черта No Aging может быть добавлена ​​/ удалена для симов (помните.
• Фотографии для хранения
  Мод, который позволяет хранить фотографии в сундуках, ящиках для игрушек и на столе для продажи поделок.
  Имейте в виду, что если вы используете мод, который делает некоторые инвентарь недоступными для совместного использования, он сломает ваши фотографии, если вы поместите их в них. Поэтому используйте только «запрет на совместное использование инвентаря» ИЛИ «Сохранение фотографий», но не то и другое одновременно.
  
• Автоматическое добавление картины в инвентарь
  После завершения рисования он будет перенесен в инвентарь Sims
• Автоматическое добавление поделок в инвентарь для детского стола активности
  После завершения Painting или Craftables он будет перенесен в инвентарь Sims плюс добавлен новый Buff
• Гости заказывают напитки, только когда они не заняты
  Иногда в барах / экспрессобарах заказывают слишком много симов, поэтому я попытался настроить тон немного вниз.Я также добавил еще возможные напитки для NPC на заказ (Бары)
• «Плакат разблокирован»
  Делает испытание на позитивность Плакат можно купить
  
• Малыш Не ходите в детский сад
  Через компьютер и планшеты вы найдете новые возможности для добавления / удаления скрытых черт для малышей. Малыш с этой добавленной чертой не пойдет в детский сад. Это помешает им войти в кроличью нору. Имейте в виду, что система дневного ухода зашифрована глубже, поэтому вы все равно будете получать сообщение о выборе няни или отправить их в детский сад, а также все уведомления, когда они «уходят» и «возвращаются».Просто нажмите «Отправить в детский сад». Их семейный портрет также будет неактивен, но вы все равно сможете контролировать их и т. Д. Я настоятельно рекомендую убедиться, что на участке есть кто-то, кто позаботится о них, например, не член семьи или няня. Я не несу ответственности, если что-то случится, если вы оставите их в покое полностью! (Пока не работает с младенцами).
  
• Приобретенные предметы, доставленные по почте
  При заказе через компьютер теперь предметы будут доставляться по почте вместо инвентаря актеров.Это относится ко всем вариантам заказа, кроме подарков (сезонов), кристаллов и наушников. Я также добавил недостающие параметры заказа игрушек и игрушек для домашних животных. Устанавливайте только специальные пакеты DLC, если они у вас установлены! (НЕ работает для элементов CC, у которых есть собственный файл настройки объекта!)
  
• Автоматическое использование стола для пикника во время еды
  Мне нравится праздничный стол для пикника, но EA изменила некоторые теги для тех, которые, например, не позволяют симам использовать их автоматически во время еды.Симы просто будут стоять вокруг них с тарелками в руках и есть стоя. Я прочитал теги обеденных развлечений, чтобы симы снова могли использовать их, чтобы там сидеть и есть и т. Д. Это работает для всех столов для пикника в игре.
  
• Настройка усиления «Плохая среда»
  Все мои симы получали усиление «Неудобство», поэтому я немного его изменил. Малое усиление изменено с +1 к неудобству на штраф с длительностью 30 минут вместо 120. Среднее усиление изменено с +2 неудобства на +1 неудобство с продолжительностью 60 минут вместо 120.Повышенное усиление изменено с +3 неудобства на +2 неудобства.
  
• Автоматическая проверка настроек малыша
  Время восстановления изменено с 5 минут до 60. Симы теперь будут регулярно проверять состояние малыша при слабых мотивах (голод, гигиена, энергия), необходимости замены подгузников или по окончании восстановления ( Чтобы поиграть с ними, поговорить, научить карточкам и т. Д.)
  
• Прямая трансляция для всех
  Разблокирует прямую трансляцию через компьютер
  
• Слоты для стерео-деко
  В некоторые стереосистемы добавлены слоты для дек.Стерео, которые я редактировал: Tower of Power Floor Speakers (базовая игра), Slick Beats от DJ Sudoku (Spa Day), HiFive High Fidelity Stereo и Blast from the Glass Floor Speakers (City Living)
  
• Предпочитать остатки
  Симы не готовят пищу автоматически, если еда находится в холодильнике, а вместо этого предпочитают есть остатки. Имейте в виду, если вы используете мой мод «Без автоматического захвата еды»: этот мод не позволит симам самостоятельно получать остатки, когда активен «предотвращающий бафф» (кнопка автозаполнения в пользовательском интерфейсе также является автономным поведением).Если это так, вам нужно вручную отправить их, чтобы получить остатки.
  

ЗАГРУЗИТЬ:

(или загрузите через мою папку SimFileShare, если вы не можете использовать обе альтернативные ссылки, указанные выше. Ссылку на папку можно найти здесь)

Как приручить инстинкт добычи у собаки »вики полезно Michelson Found Animals

Эта статья содержит партнерские ссылки. Найденные животные получают часть выручки от каждой покупки, совершенной после перехода по ссылкам.Эти прибыли идут на спасение большего количества бездомных животных!

Что такое Prey Chase Drive?

Погоня за добычей или хищная погоня — это непреодолимое желание преследовать вещи, например, других собак, мелких пушистых животных, автомобили, велосипеды, самокаты и т. Д. Движение «жертвы» заставляет собаку преследовать, похож на рефлекс и является частью нормального поведения собаки. Некоторые породы имеют более высокий инстинкт хищной погони, чем другие, особенно рабочие, охотничьи и пастушьи породы.В этой статье мы рассмотрим, как приручить добычу у собаки.

Помимо того, что это естественное поведение, оставшееся от их волчьих предков, погоня является развлечением для собаки и запускает центры удовольствия в ее мозгу. Такое поведение может превратиться из забавного, например, когда ваша собака гонится за теннисным мячом, в настоящий кошмар для вас, если драйв становится слишком сильным и ваша собака начинает демонстрировать неадекватное поведение, связанное с инстинктом добычи. Отрицательные эффекты хищной погони могут включать:

• Погоня / охота / кусание / убийство кошек и мелких животных
• Сосредоточение внимания и преследование других животных
• Погоня за автомобилями, велосипедами, скейтбордами или другими движущимися объектами
• Неспособность сосредоточиться на чем-либо но двигать вещи

Как приручить добычу Драйв у собаки

Владение собакой с хищным инстинктом погони может быть довольно неприятным, если влечение мягкое.Однако, если у вашей собаки сильный инстинкт погони, это может быть опасно, если она когда-нибудь найдет возможность преследовать и причинить вред другому животному. Но не бойтесь, еще не все потеряно! Научиться, как заставить собаку перестать гоняться за кошками, возможно. Вы можете работать со своей собакой, чтобы убедиться, что она не причинит вреда себе или другому животному из-за необходимости преследовать движущиеся объекты.

Держите их в безопасности

Собакам с высокой погоней нужно безопасное место для содержания, когда вас нет дома, чтобы они не сбежали и не нанесли вред другому животному или человеку.Собаки с историей укусов или убийств могут быть юридически объявлены потенциально опасными, опасными или злобными собаками и подвергнуты гуманной эвтаназии, поэтому очень важно постоянно держать вашу собаку под контролем и обеспечивать ее безопасность. Размещение собаки в помещении, установка дорожки для собак на открытом воздухе и установка надлежащего ограждения — все это хорошие способы, как приручить собаку инстинкт добычи, как заставить собаку перестать гоняться за кошками и предотвратить возникновение проблем. Вам также может потребоваться поставить замок на свои ворота, чтобы запретить кому-либо входить в ваш двор без разрешения и случайно или намеренно выпустить вашу собаку.

Выполняйте поведенческую работу

Дрессировочные упражнения — отличный способ приручить собаку инстинкт добычи, и есть несколько упражнений, которые вы можете выполнять со своей собакой дома, наиболее важным из которых является установление контроля над своей собакой. когда они без поводка. Как и при любой команде, которой вы обучаете собаку, помните о трех аспектах дрессировки собаки — расстоянии, продолжительности и отвлечении. Вы хотите начать обучение новой команде с минимальным количеством отвлекающих факторов и позволить им удерживать команду на короткое время, пока вы стоите рядом с собакой.По мере того, как ваша собака со временем поправляется, начните увеличивать отвлекающие факторы, продолжительность и расстояние, пока ваша собака не сможет надежно выполнять свои команды, независимо от того, что происходит вокруг. Будет сложно заставить вашу собаку перестать гоняться за кошками, не выполняя упражнений на три D. Ваша тренировка будет хрупкой и будет нарушена из-за сильного отвлечения внимания, например, бегущей маленькой собаки или гонимого велосипедиста.

Упражнение 1: Поощряйте зрительный контакт

Есть несколько вещей, которые должны произойти, чтобы ваша собака начала действовать в ответ на погоню.Сначала они будут сканировать свое окружение в поисках вещей, которые их интересуют, затем они будут смотреть в глаза своей цели, цель будет двигаться, и погоня начнется. Чтобы предотвратить погоню, мы должны разорвать круговорот. Чтобы прервать первый шаг (сканирование) и / или второй шаг (сосредоточение) и приручить инстинкт добычи у собаки, мы должны сначала начать работать над тем, чтобы побуждать нашу собаку уделять нам все свое внимание, когда мы просим об этом, и проверять с нами часто, прежде чем действовать. Если вы не можете прервать чрезмерно сосредоточенный пристальный взгляд собаки, вы не сможете перенаправить ее позже.

Научите собаку «Смотри на меня»

Сначала возьмите дрессированное лакомство в руку и держите его между пальцами. Затем поднесите лакомство и поднесите его к глазам. Подождите, пока собака взглянет на вас. Когда ваша собака наконец взглянет на вас (угощение), щелкните кликером, чтобы отметить момент, когда она посмотрела на вас, и дайте ей угощение. Сделайте это несколько раз, а затем добавьте словесную реплику «Смотри на меня», поднося лакомство к глазам. По мере того, как ваша собака начинает предлагать поведение все быстрее и быстрее, начните заставлять ее держать ваш взгляд все дольше и дольше.По мере того, как ваша собака становится лучше, начинайте практиковаться в областях, которые все больше и больше отвлекают, пока ваша собака не будет надежно удерживать ваш взгляд независимо от того, что происходит вокруг. Обладая достаточным обучением, чтобы приручить инстинкт добычи у собаки, вы сможете дать ей команду наблюдать за вами, если она начнет гиперсканирование окружающей среды и слишком много внимания уделяет животному, человеку или объекту.

Научите «заезжать» к Приручить добычу Драйв в собаке

Сначала отведите собаку на пустое поле или припаркуйтесь и прикрепите длинный поводок (15-25 футов).Полностью игнорируйте собаку и ждите, пока она обратит на вас внимание; это может занять некоторое время. Как только они посмотрят на вас, похвалите их во время игры! Позвольте им гоняться за вами по полю (позитивная погоня), дарите им особые угощения и много любви и привязанности, как будто смотреть на вас — это лучшее, что они когда-либо делали в своей жизни. Чтобы ваша собака перестала гоняться за кошками, практикуйте это часто, и вскоре ваша собака поймет, что смотреть на вас лучше, чем бродить самостоятельно.После того, как ваша собака научится больше сосредотачиваться на вас, вы можете начать практиковать базовое послушание, чтобы приручить инстинкт добычи у вашей собаки во время сессий в парке.

Упражнение 2: Отбросить вниз

Чтобы приручить инстинкт добычи у собаки, которая уже находится в «процессе преследования: цикла погони за добычей, и она сосредоточена на том, за чем они хотят преследовать», вы должны необходимо прекратить преследование. Для этого вашей собаке уже нужно будет надежно уметь ложиться. Когда ваша собака начинает преследовать, подайте ей сигнал и бросьте ей лакомство между ног, чтобы отвлечься.Затем отложите лакомство в сторону, чтобы собака отвела взгляд. Затем закрепите поводок и выгуливайте собаку. Когда ваша собака находится на безопасном расстоянии, поощрите ее, восторженно похваливая и бросая мяч («хорошая погоня») или играя с буксирной игрушкой.

Упражнение 3: Уходи

В этом упражнении мы хотим побудить нашу собаку вернуться к нам после погони. Перед тем, как вы начнете, ваша собака должна уже выучить команду «Прийти / отозвать». Чтобы начать обучение этому методу, чтобы приручить инстинкт добычи у собаки и заставить ее перестать гоняться за кошками, поставьте собаку на длинный поводок (25 футов) и используйте недорогую игрушку, которую ваша собака будет преследовать, если ее бросить, но она будет не особо интересоваться, например полотенцем.Бросьте предмет, затем позовите собаку к себе, пока она будет преследовать предмет. Если они проигнорируют вашу просьбу, осторожно потяните за поводок (вы не хотите «отбрасывать» их назад, вы просто используете его, чтобы перенаправить их внимание). Когда ваша собака оставит предмет и вернется к вам, наградите ее «хорошей погоней», на этот раз позволяя ей преследовать вас, пока вы бежите и играете с ней. Если ваша собака игнорирует или продолжает погоню, игра заканчивается, и пора возвращаться домой.

Действия в чрезвычайных ситуациях

Чтобы приручить инстинкт добычи у собаки, необходимо иметь правильное снаряжение, которое поможет вам на пути к реабилитации вашей собаки, особенно в случае аварии.Если у вашей собаки должна произойти вспышка хищного преследования, когда вы гуляете с собакой, то спусковой крючок может оказаться слишком сильным для вашего обучения. В случае, если ваша тренировка не удалась, было бы разумно использовать несколько обучающих средств, которые помогут вам отвлечься от интенсивного внимания и вернуть собаку обратно и сосредоточиться на вас. Инструменты для обучения, такие как «Stop That», представляющая собой баллончик с воздухом, который издает громкое шипение и выделяет успокаивающие феромоны, могут помочь отвлечь вашу собаку. Использование дрессировочных ошейников может помочь приручить собаку инстинктом добычи, но их следует использовать только под руководством опытного профессионального тренера.

Управление приводом дома

Если ваша собака преследует других животных в вашем доме, например кошек, важно контролировать все взаимодействия между вашей собакой и другими домашними животными. Каждый раз, когда вы не можете физически наблюдать за ними, например, когда вы на работе или спите, вашу собаку следует каким-то образом сдерживать. Дрессировка в клетке — отличный способ приручить собаку инстинкт добычи и обеспечить безопасность всех ваших питомцев, пока вас нет.

Как заставить собаку перестать преследовать кошек

Когда вашей собаке и другим вашим домашним животным разрешено взаимодействовать, важно обеспечить путь к отступлению для любых домашних животных-жертв.Кошкам будет полезно забраться на высокое кошачье дерево, полки или другие высокие предметы мебели, чтобы уйти от собаки. Некоторые другие творческие идеи заключаются в установке детских ворот в дверных проемах, которые достаточно высоки, чтобы позволить кошке пробежать под ними. Это особенно полезно, если ваша собака среднего или большого размера, потому что она не сможет поместиться под воротами. Если ваша собака любит прыгать, вам может потребоваться добавить вторую калитку над первой, чтобы собака не прыгала через калитку.

Упражнение 4: научите «Оставь это»

Обучение «оставь это» — отличный совет о том, как приручить собаку инстинкт добычи и как заставить собаку перестать гоняться за кошками. Чтобы научить «оставить это», сначала положите угощение на пол. Скажите собаке, чтобы она «оставила это», и прикрывайте лакомство ногой, если собака пытается получить лакомство. Как только ваша собака отводит взгляд или иным образом оставляет угощение в покое, используйте кликер и щелкните, чтобы отметить момент, когда собака оставила угощение в покое, и похвалите, ласкайте или дайте другое угощение.